Don Alonso García Garçés nació en la villa de Benaoján en los primeros días del mes de noviembre de 1629, siendo hijo primogénito del matrimonio compuesto por Marcos García(1) y Elvira Sánchez Garçés. El día 10 del mismo mes es bautizado por Bernavel Mançano, cura de la villa, siendo sus padrinos Diego Sánchez el mozo y Ana Maraver. Tanto de su niñez como de su juventud apenas se tienen noticias salvo que se crió en Benaoján, aunque lo que sí puede afirmarse es que no participó en la vida política municipal de la villa como lo haría, entre otros familiares, su padre, que fue Corregidor de las villas de Benaoján y Montejaque.

A la edad de 22 años, en 1651, sus padres lo envían a la ciudad de Sevilla, donde durante dos años cursa sus estudios de Derecho Canónico en la facultad de Cánones de la Universidad de dicha ciudad. Tras haber terminado sus estudios, el 30 de mayo de 1654 es nombrado Presbítero por el Obispo de Baza comenzando a cumplir sus labores pastorales en la Parroquia de Santiago el Mayor, en la villa de Montejaque.

Es en esta época cuando el joven Alonso, como sacerdote de la Parroquia de Montejaque, conoce a don Miguel de Mañara. Éste era un noble sevillano que estaba casado con doña Jerónima Carrillo de Mendoza y Castrillo, X Señora de Benaoján y Montejaque. En 1661 muere en la villa de Montejaque doña Jerónima siendo enterrada en la Iglesia de esta villa. Don Alonso fue el encargado de celebrar las numerosas misas que dieron por su alma comenzando así una gran amistad entre éste y don Miguel de Mañara, quien se retiró a petición de don Alonso el eremitorio carmelitano del Desierto de las Nieves (situado en El Burgo). Además, años más tarde, don Miguel de Mañara, como Hermano Mayor de la Hermandad de la Santa Caridad de Sevilla, influiría sobre don Alonso a la hora de la fundación por parte de este último de la Hermandad de la Santísima caridad de Málaga.

En 1671, don Alonso acude como párroco de Montejaque al Sínodo convocado por Fray Alonso de Santo Tomás, Obispo de Málaga, para todo el clero de Málaga y provincia, con objeto de llevar a cabo una serie de medidas reformadoras y disciplinarias. Durante este sínodo don Alonso destaca entre el resto de los asistentes, dando sobradas muestras de sabiduría y grandes virtudes en los debates, siendo nombrado Tesorero Episcopal por el ya citado Obispo de Málaga, quien había quedado sorprendido por su talante.

El 25 de junio de 1680 el rey Carlos II hace merced a Don Alonso de una ración entera en la Santa Iglesia catedral de Málaga que había quedado vacante a la muerte de don Josef de Náxera y Castro. Ese mismo día mediante otra real Cédula el Rey pide al Obispo de Málaga que se le realice a don Alonso García Garçés las pruebas de sangre y genealogía necesarias. Así don Alonso es objeto de un pormenorizado estudio de limpieza de sangre por parte de don Thomás de Moscoso, beneficiado de la Iglesia de la villa de Grazalema y Comisario del santo Oficio de la Inquisición, quien era el Comisario más cercano a Benaoján.

Don Thomás de Moscoso llega a la villa de Benaoján el día cuatro de julio acompañado por Francisco de Aranda, escribano, con el fin de examinar a los testigos necesarios para hacer las averiguaciones sobre la limpieza de sangre de don Alonso. En esta labor interroga a Bartholomé de la Pastora, cura y beneficiado de la villa, y a Juan Lorenzo del Mármol, Juan Gallego, Miguel Becerra, Bernavé García, Alonso Ruíz Gago, Martín Castro Núñez y Juan García Prínzipe, vecinos de Benaoján. En el interrogatorio pregunta a los testigos si conocían a don Alonso y a sus familiares, si era natural de la villa, si sus familiares habían sido siempre cristianos viejos, si era de buenas costumbres, etc. Una vez terminadas las averiguaciones envía las pruebas a la ciudad de Málaga.

El día 12 de julio son vistas y aprobadas por el Cabildo de la Santa Iglesia Catedral de Málaga las pruebas de sangre. Cuatro días más tarde tras leerse algunos documentos, que acreditaban lo acertado de la decisión, le es concebida la ración por unanimidad de todos los asistentes a cabildo. Ese mismo día toma posesión de la ración de la siguiente manera: ” y en el lado del sr Arznº de Málaga se sentó el dho dn Alonso Garçés en la silla que le pertenecía, leió en un diurno, derramó monedas e hizo otros actos de profesión y de que la tomaba quieta y pacíficamente sin contradicción de persona alguna… y volvió al cavildo y abrazó a los señores capitulares y dio gracias y se sentó en él en señal de profesión”.

Desde que don Alonso llega a la ciudad de Málaga como Tesorero Episcopal se caracteriza por ser un hombre entregado a continuas obras de caridad. Recorría las zonas más desfavorecidas de la ciudad envuelto en sus viejos hábitos mientras visitaba a los enfermos, socorría necesidades pues su bolsa siempre estaba abierta para el necesitado e impartía bendiciones. Todo eso hizo que gozara de gran fama en la ciudad por sus reiteradas obras asistenciales a pobres y enfermos.

En 1682 se reúnen en Málaga una serie de personajes de las más altas esferas de la sociedad malagueña con el fin de dar vida a la Hermandad de la caridad, desaparecida en 1680 como consecuencia de la epidemia de peste que sufrió la ciudad. Tras los trámites necesarios para llevar a cabo su nueva fundación don Alonso es elegido en cabildo general, celebrado el 17 de mayo del citado año, Hermano Mayor de la nueva Hermandad de la Santa Caridad de Málaga por su reconocida fama. El 23 de noviembre del mismo año presenta como Hermano Mayor de la Hermandad una petición al cabildo municipal de la ciudad de Málaga en la que manifiesta su deseo de hacer en el sitio de las mancebías públicas una fundación de un hospital e iglesia con advocación a San Julián, Obispo de Cuenca. El fin de este hospital era el de recoger a los pobres medicantes, muchachos huérfanos y perdidos enseñándoles la doctrina cristiana, viéndose en este hecho junto al de la fundación de la Hermandad la clara influencia de don Miguel de Mañara, Hermano Mayor de la Hermandad de la Santa Caridad de Sevilla.

En 1683 es de nuevo elegido Hermano Mayor por unanimidad, no sólo de la Hermandad sino también de las gentes de Málaga, quienes veían con buenos ojos su labor además de estarles muy agradecidos. Ese mismo año, el 5 de agosto, es colocada la primera piedra del hospital de San Julián por parte de don Alonso en un acto al que acudieron los cabildos municipal y catedralicio.

A finales de 1683 o comienzos de 1684, Juan Niño Guevara, pintor barroco malagueño, realiza un retrato de don Alonso, única referencia sobre su aspecto físico. Lamentablemente el retrato desapareció y actualmente sólo existen fotografías sobre él.

En plena construcción del Hospital de San Julián y cuando apenas llevaba dos años como Hermano Mayor, fallece en Málaga el 17 de abril de 1684 don Alonso García Garçés a la edad de 54 años, víctima de una grave y acelerada enfermedad. Al día siguiente es enterrado en una cripta de la santa Iglesia Catedral de Málaga. Meses más tarde son trasladados sus restos a una capilla con bóveda, situada junto al arco toral de la epístola, en el Convento del Cister.

Al año siguiente, más concretamente el 26 de enero, se presentó ante el escribano de la ciudad de Málaga, Antonio Vargas Machuca, don Marcos García Garçés, hermano de don Alonso, para que se le diera cuenta del testamento cerrado que otorgó el seis de abril de 1684 el licenciado don Alonso. En dicho testamento nombraba heredero único y universal de todos sus bienes y haciendas a su hermano.

Todo parecía que la huella de este ilustre benaojano iba a ser borrada de la memoria de los hombres, sin embargo, una normativa sanitaria emanada del Cabildo malagueño en 1873 referente a la exhumación de cadáveres de lugares religiosos hace que el Hermano Mayor de la Hermandad de la Santa Caridad solicite al Cabildo que se le permita trasladar los restos de don Alonso desde la Iglesia del Cister hasta el Hospital de San Julián. El ayuntamiento no accede y decide enviar sus restos al cementerio público ante lo que el Hermano Mayor no se rinde hasta que en 1881 conduce el cadáver del fundador del Hospital de San Julián a éste, donde hoy en día, siendo ya éste museo de cofradías, residen sus restos junto al altar mayor con una lápida en la que además de aparecer el escudo de los García Garçés reza la siguiente inscripción:

«DON ALONSO GARCIA GARÇÉS / RACIONERO DE LA CATEDRAL / MURIÓ EL AÑO DE 1684 / FUE EL PRIMER HERMANO MAYOR DE LA SANTA / CARIDAD EN ESTA CASA QUE FUNDÓ, SIENDO TRASLADADOS A ELLA SUS RESTOS MORTALES EN 1873 / DESDE LA IGLESIA DEL CISTER DONDE SE ENCONTRABAN Y COLOCADOS AQUÍ EN 1881. RIP».

Éste es un breve repaso a la intensa vida de don Alonso García Garçés, Tesorero episcopal, prebendado de la Santa Iglesia Catedral de Málaga, primer Hermano Mayor de la Hermandad de la Santa Caridad de Málaga, fundador del Hospital e Iglesia de San Julián y sobre todo persona dedicada a los más necesitados. Valgan estas palabras para llamar la atención al Ayuntamiento de Benaoján, pues bien se merecería este paisano nuestro que se le recordara en la villa que lo vio nacer allá por el S.XVII dedicándole una calle con su nombre.

(1) Andrés Romero, en su estudio sobre la fundación de la Hermanad de la Santa Caridad de Málaga, expone que el segundo apellido es Sánchez, sin embargo, en un documento de 1798 sobre las capellanías existentes en Benaoján aparece como Marcos García Valverde (Archivo Catedral de Málaga, leg.6, fol.43).

Documentos:

Documento 1

. Partida de bautismo de don Alonso García Garçés. Prueba de Genealogía y limpieza de sangre de don Alonso García Garçés, Archivo Catedral de Málaga, leg.37, pieza 21, fol.8.

En la villa de Benaoján en diez días del mes de noviembre de mill seiscientos y veinte y nueve años yo el Sr. Don Bernavel Mançano cura y beneficiado de la dha villa baptise a Alonso hijo de Marcos García y de Elvira Garçés su muxer fueron sus padrinos Diego Sánchez el moço y su hermana Ana de Maraver adbirtiéndoseles el parentesco espiritual y la obligación de enseñarle la doctrina christiana a su aijado y en fe de ello lo firmé=D. Bernavel mançano.

Documento 2.

Sobre el entierro de don Alonso García Garçés. Archivo Diocesano de Málaga, leg.256, Iglesia del Sagrario, libro 1, fol.29.

Al margen: Racionero Don Alonso Garçés Fundador H. Caridad. En 18 de abril del 684 años se enterró en la Sancta Yglesia Cathedral el cuerpo de don Alonso Garçés racionero entero de dicha Sancta Yglesia hubo capa y testimonio ante Antonio Vargas Machuca.

Bibliografía:

Andrés Camino Romero. La fundación de la Hermanad de la Santa Caridad de Málaga por el licenciado don Alonso García Garçés. Isla de Arriarán, nºX Diciembre 1997.

Agustín Clavijo García. La Iglesia –Hospital de S. Julián de Málaga. Historia y Arte. Boletín del Museo de Arte Sacro nº 1-2.

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Artículo de Manuel Becerra Parra y Pepi Duarte Fernández publicado en el número 13 de la revista La Serranía en noviembre-diciembre de 2001.

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Como ya he mencionado, “La Riada” es una de las historias que más me fascina de Benaoján, y creo que es una de las batallas que todo abuelo cuenta a sus nietos, así ¿quién no se ha imaginado el burro de Diego cargado de harina siendo arrastrado por el agua? ¿Quién no ha intentado visualizar la calle Convento llena de escombros y lodos hasta los tejados? O los billetes de Valentín flotando en el llano de la fuente, la madre del capataz en la cama en el trozo de casa que quedó, la plaza llena de escombros, la “aniquilla” agarrada al muro de antoñito la “ciriaca”, la Vega como un mar donde flotaban colchones y enseres de toda índole, los trabajadores de la fabrica de Isabel Carrasco en las cuevas de Pepe, la iglesia apiñada de gente por la noche temiendo una repetición del suceso, incluso algunos imaginan un mar volcándose por las cruces blancas… esto es tradición oral, algo que permanecerá imborrable en la memoria colectiva de los benaojanos.

A continuación analizaremos el hecho histórico propiamente dicho. Indiscutiblemente una gran tromba de agua se dejó caer sobre Benaoján en los últimos días del mes de Septiembre de allá por el año 1949, pero es de destacar que no es un hecho aislado que se refiera sólo a Benaoján y Montejaque, sino que tal tromba se dejó notar en toda la provincia de Málaga, aunque es digno reconocer que por la envergadura de los daños y pérdidas fueron estos dos pueblos los más afectados, prueba de ello es que el mismísimo gobernador civil y jefe provincial del Movimiento, Sr. Manuel García Olmo, visitara los citados pueblos varios días después.

La gran catástrofe tuvo lugar en el mediodía del 27 de Septiembre de 1949, nada más reponerse el personal de tan tremendo sobresalto se comunicó la situación a las autoridades competente a través de los servicios telegráficos de la Guardia Civil, ya que los servicios generales se encontraban cortados. Fue el gobernador civil Sr. Olmo quien ordenó al alcalde de Ronda y a las autoridades militares de la guarnición de dicha localidad el rápido auxilio de las poblaciones damnificadas.

Según las informaciones dadas por el gobernador en rueda de presa, los daños acontecidos en nuestro pueblo fueron 63 casas destruidas, inutilidad de puentes, grandes desperfectos en carreteras y la pérdida de una vida humana. En la vía férrea los destrozos también fueron notables; en el tramo entre la estación de Montejaque y la de Benaoján se dieron tres cortes graves y entre la estación de Benaoján y la de Jimera se contabilizaron hasta veinticuatro. A ello había que sumar las graves pérdidas sufridas en campo, ganado y cosechas. El gobernador cifró las pérdidas en veinte millones de pesetas, pero no sabemos si esto se refería sólo a los daños de Benaoján, a Benaoján y Montejaque o a toda la provincia. Lo que sí sabemos es que las autoridades civiles repartieron por cuenta del gobernador ropa, mantas y vales por cien mil pesetas; a ello hay que sumar la apertura de una cuenta en favor de los damnificados.

Por desgracia, nuestro municipio no cuenta con un Archivo municipal catalogado ni a disposición de todos los públicos, con lo cual no hemos podido saber a quienes fueron destinados los vales ni enseres repartidos además de no poder analizar cuáles fueron las calles, casas… más afectadas. Pero como siempre la memoria de la gente siempre la debemos tener presente, así María Aguilar, mi abuela, conserva una mesa que le dieron a su madre por aquello de que vendía tejeringos.

Biografía: Diario Sur
Centro biográfico: Archivo Municipal de Málaga

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Artículo de Pablo Benítez Gómez publicado en el número 18 de la revista La Serranía en septiembre-octubre de 2002.

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Aquí mismo en Andalucía se quedaron en la Estación de Benaoján, casi porque el destino les obligaba. Les gustaba también La Alpujarra, pero estaba demasiado aislada. Aquí cerca de Gibraltar, Jerez, Sevilla, bien comunicados por vía terrestre y aérea más abierta y acostumbrada al trato con personas de otros países y posibilidad de ofrecer múltiples opciones para hacer del ocio un espacio para el conocimiento y la creatividad.

Dicen Andrés y Paulina que es cosa del destino porque estaban en Inglaterra cuando allí mismo les llamó un inglés para hablarles de Molino del Santo, antiguo molino que trabajaba con las aguas que le llegaban de un nacimiento justo al lado y que recogía todas las aguas de la Sierra de Líbar. Valía mucho más del dinero que tenían y en esa época no se sabía nada de turismo rural, sólo había un hotel en el mismo pueblo de Grazalema. En casi todos los pueblos había pensiones, pero nada de calidad. Por eso tuvieron que pedir mucho dinero sobre todo a amigos, y luego tuvieron los problemas pertinentes de los permisos. En aquellos años no había subvenciones para esas cosas. Trabajaron como cocineros, limpiadores…tenían problemas con una serie de productos de alimentación que por entonces no se vendían en la zona, que eran imprescindibles para el tipo de clientes que podían traer, tenían que ir un par de veces incluso a la semana a Gibraltar a comprar, no tenían calefacción…, pero tenían muchas ganas de trabajar, hubo personal trabajando que les ayudó desde un principio y todo salió adelante

Abrieron con siete habitaciones y al principio costaba llenarlas, por eso comenzaron trayendo grupos de personas con un programa para una semana en el que se les obligaba a tener pensión completa y a realizar las actividades de senderismo… que se les proponían, para ellos era necesario que estuviesen alojados durante toda una semana y que gastasen mucho dinero. Ahora ya no es así, tienen 17 habitaciones y el 50% de los clientes vuelve. Hay semanas para el próximo año que ya las tienen completas y ocasiones en las que el hotel está lleno con clientes que no es la primera vez que lo visitan, estiman que son unos 20.000 los clientes que acuden a este sitio cada temporada.

Cuando ellos llegaron a la zona, a nada se le veía la posibilidad de la explotación turística, pero ellos si sabían que los ingleses tienen un tiempo muy malo, y que lo que buscan sobre todo es un tiempo apacible, pero también sabían que estaban cansados de playa. En Molino del Santo lo tenían todo, sol, paisaje, la Cueva de la Pileta, Ronda, los pueblos blancos… lo principal el nacimiento de agua, eso no es que fuese un reclamo turístico, sino que es que el agua es fundamental para la vida y las personas se sienten atraídas hacia ella, no podían hacer ningún estudio de mercado porque no tenían dinero para ello y se guiaron por su intuición y el conocimiento de la sociedad en la que habían vivido.

Los clientes les fueron llegando por medio de la publicidad que hicieron, mucho dinero invirtieron en ella, cosa que les resultó, pero lo mejor y lo que siempre funciona mejor en publicidad, es el que hablen bien los que ya lo conocen.

No les gusta trabajar con agencias ya que ellos tienen una máxima que es el trato personalizado con sus clientes. Todo el personal se preocupa por los clientes. Desde la persona que se encarga del mantenimiento, jardineros, limpiadoras, camareros, administrativos, recepcionistas… hasta las personas encargadas de la cocina ya que se preparan menús para atender la necesidad y la realidad de cada cliente: si son niños, personas con algún tipo de intolerancia alimenticia, vegetarianos… preocuparse por conocer a los clientes hace que cuando ese cliente vuelva conozca al personal pregunte por el y exista un trato de confianza y reciprocidad afectiva. Los clientes vienen buscando eso y el paisaje, la tranquilidad y la naturaleza. Por eso muchos grupos de personas vienen para conocer plantas o aves…o para hacer turismo cultural y visitar ciudades y museos durante el día y regresar para descansar a Molino del Santo.

Este hotel tiene dos estrellas, pero ofrecen más que eso porque prefieren que sus clientes obtengan más de lo que tenían previsto encontrar, todo es cuestión de detalles, además ellos mismo han comprobado que el signo de su evolución lo ha marcado la clientela que cada vez ha exigido más y ellos han querido también ofrecerles más .De hecho las opciones de alojamiento más caras son las que más pronto se ocupan, el cliente aunque sea más caro quiere más calidad.

También cuenta Molino del Santo con un restaurante que no sólo lo frecuentan personal alojado, sino muchos clientes que por referencias buscan el esmero, la calidad y la experiencia de la cocina del Molino del Santo. Y aunque parezca que este es un hotel sólo para ingleses, no es así cada vez hay más turismo nacional lo que ocurre es que los españoles no solemos planificar con antelación nuestras vacaciones mientras que los ingleses y los americanos lo hacen con mucho tiempo y eso les da opción a poder hacer reservas y no quedarse sin lo que quieren.

Así es Molino del Santo y mucho ha aportado al sector y a la zona. En muchos mapas aparece Benaoján gracias a Molino del Santo, y mucha gente ha llegado a la zona por venir buscando este hotel pero para los emprendedores esta idea hecha realidad se traduce en puestos de trabajo fijos, 25 a los que hay que añadir 4 ó 5 más temporales que llevados a la cotidianidad son un montón de puestos de trabajo para un pueblo donde prevalecía la industria cárnica que en los últimos tiempos se ha visto venir abajo.

Molino del Santo además de ser pionero, es un hotel con sello de identidad y calidad que ha dado un interés especial a la zona, posibilidad a sus habitantes, revalorización de los recursos y opción al turismo y a los turistas para disfrutar y conocer algo especial, que para nosotros es cotidiano, como es la Serranía de Ronda.

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Artículo de Isabel María Sánchez Heras publicado en el número 12 de la revista La Serranía en septiembre-octubre de 2001.

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A través de las siguientes líneas vamos a conocer la historia de este pueblo olvidado del que sólo nos queda hoy sus ruinas y su torre, además de su mención en numerosos documentos ubicados en los archivos históricos.

Las primeras evidencias de poblamiento humano en Sexima se remonta a época romana y más concretamente a los siglos I-II d.C., como parecen demostrar algunos fragmentos de “Terra Sigilata” hallados en la zona. De este periodo histórico podemos hallar en el yacimiento numerosas tégulas, ímbrices, ladrillos y cerámica común. También han sido encontradas numerosas monedas.

Sexima sería durante la dominación romana un pequeño centro de producción agropecuaria, que viviría de la ganadería y del cultivo de los cereales en fértiles tierras de la cercana Dehesilla. También habría algo de industria, pues en el lugar han sido encontrados algunos ladrillos calcinados y con defecto de cocción, lo que indicaría la existencia de un pequeño centro de producción de ladrillos, tégulas, etc., que quizás abasteciera las necesidades de Sexima y otros pequeños núcleos de poblamiento romano existentes en la zona de la Dehesilla.

Hay quien dice que en la Dehesilla hay restos de una calzada romana, la cual hubiera unido en su tiempo a Sexima con la calzada que unía las ciudades romanas de Carteía (término de San Roque, Cádiz) y Acinipo (término de Ronda), a través del Guadiaro. Nosotros no hemos encontrado rastro de ella.

Posteriormente en época visigótica, siguió poblada Sexima como parece demostrar el hallazgo en 1773 en el paraje conocido como Viñas del Concejo (cercanías de Sexima), de un ladrillo perteneciente a una tumba cristiana. Tenía dos cuartas de largo por una de ancho y tenía la siguiente inscripción: “BRACARIVS VASCUM.TVIS” (1). Medina Conde en su Diccionario Geográfico Malagueño, hace mención al hallazgo de monedas de “godos” en Benaoján, lo que es una prueba de su presencia de estos Sexima (2).

Pero será durante la dominación musulmana cuando Sexima viva su época de mayor esplendor.

En el año 711 es conquistada la Península Ibérica por los árabes. Acompañando a estos, se asentaron masas de Beréberes procedentes del norte de África, entre los cuales se encontraba la tribu de los Banu Awasaya, una fracción de los Masmuda. Esta tribu beréber sería la que se asentaría en la Sexima visigoda y la que le daría su nombre, ya que según algunos autores (3), el primitivo nombre de Sexima. Abçegina u Oçegina, provendría de Awasaya, por lo que podríamos traducir, de alguna manera, Sexima como el lugar de los Awasaya.

Durante la dominación musulmana, Sexima sería una pequeña arquería, cuyas casas se extendían a lo largo de la loma en la que se sitúa, hasta el pequeño carrete donde se ubica la Torre del Moro o Sexima. Sobre el número de casas que tenía sólo tenemos la referencia de Medina Conde quien dice: “había ruinas enterradas de algunas pocas de casas” (4), lo que nos indica que no serían más de 10 las casas que formaban Sexima. Junto a las casas y en un sitio dominante se encontraba la torre, la cual estaba rodeada de un cerramiento murario, el cual era utilizado por los habitantes de las alquerías para refugiarse en caso de peligro. Ya en la zona más alta de la loma se ubicaba la fuente que abastecía al lugar y que en época árabe se llamaba “Ayneceçegina” (5), que significa Fuente de Sexima. Muy cercana a ella se encontraba una presa que dirigía, a través de una pequeña acequia, el agua a la alquería, además de regar, quizás, una pequeña porción de tierra situada entre las casas y el arroyo que forma la fuente.

Sobre la ubicación del cementerio, este debió ubicarse al pie del cerro donde se encuentra la torre y por encima de “la Huerta del Policía”, como parece indicar, según dice la gente del lugar, el hallazgo de tumbas pertenecientes a una necrópolis.

En lo que se refiere al número de personas que pudieron habitar Sexima, este dato no es desconocido. Sólo conocemos el nombre de dos de sus últimos vecinos, la Pecheyra y Goldonças (6).

Sobre su economía, ésta se basaría en la ganadería y sobre todo, en la agricultura, cultivándose las fértiles tierras cerealísticas de la Dehesilla.

Pero toda esta larga historia culminaría a finales del S.XV, a finales de la década de los 70 o comienzos de la década de los 80 del citado siglo. Sexima se despoblaría definitivamente. La razón tuvo que ser la intranquilidad de encontrarse en una tierra de frontera, unido a las numerosas “razzias” de los cristianos, quienes arrasarían la alquería que se encontraba en un lugar poco adecuado para su defensa. Así, a finales del S.XV, Sexima ya estaba despoblada y sólo perduraría su importancia gracias a la torre, al quedar encargada de controlar el paso de las Angosturas al ser destruido el castillo de Benaoján.

Esta despoblación del lugar hizo que durante los pleitos que se dieron a finales del S.XV y comienzos del XVI entre Benaoján y Ronda, las tierras de Sexima fueran disputadas entre ambas localidades, quedando finalmente como tierras de Benaoján.

En 1571 aparece en el “Libro de Apeos y Repartimientos de Benaoján” la Torre Sexima como propiedad del Marqués de Ardales (7).

A mediados del S.XVIII, queda el recuerdo de Sexima en el nombre de un partido de tierras llamado de Segina (8).

Hoy en día sólo nos queda de Sexima sus ruinas, expoliadas continuamente, y los restos de su torre, la Torre del Moro, de la que sólo queda en pie una de sus paredes. Lleva así desde mediados del S. XVIII, como indica Medina Conde: “hay un lienzo de una torre que llaman de Sejina, a distancia de media legua del pueblo y a su inmediación las ruinas de los demás lienzos” (9), y los benaojanos no podemos esperar a que termine cayéndose. Es por eso que el Ayuntamiento de Benaoján debe actuar ya y recuperar el monumento para el disfrute de las generaciones venideras.

Por último, hay en el pueblo una empresa de turismo rural, llamada Sexima, la cual lleva con orgullo el nombre de ese pequeño pueblo en el que un día sonaron las voces de niños que corretearon por ella y en el que hoy día reina el silencio. Su nombre era Sexima.

NOTAS
1 Medina Conde. Suplemento del Diccionario Geográfico del Obispado de Málaga, 1773. Manuscrito existente en el Archivo Histórico Municipal de Málaga.
2. Medina Conde. Op.cit.
3. Acién Almansa, M. La Serranía de Ronda en tiempos de los Reyes Católicos, Tomo I, pag. 83. Universidad de Málaga y Excma. Diputación Provincial de Málaga. 1979.
4. Medina Conde. Op. Cit.
5. Abellán Pérez, J. La toponimia Hispano-Musulmana de la Serranía de Ronda según los deslindes entre Ronda, Montejaque y Benaoján. Homenaje al Profesor Jacinto Bosch Villa, pag 127, 1991.
6. Pleitos entre Ronda y Benaoján y Montejaque. Archivo de la Real Chancillería de Granada. Cabina 506, sección C. Términos, legajo 1139.
7. Libro de Apeos y Repartimientos de Suertes de la Villa de Benaoján. Archivo Histórico Municipal de Benaoján.
8. Documentación sobre el Catastro de Ensenada de Benaoján (1751). Copia del Original existente en el Archivo Histórico Municipal de Benaoján.

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Artículo de Manuel Becerra Parra publicado en el número 17 de la revista La Serranía en julio-agosto de 2002.

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Continuamos nuestra travesía a través de un caos de bloques que nos llevan a la Sala de los Toriles, la cual atravesamos por la ya citada senda, y tras un pequeño descenso, llegamos al Lago Largo. Este último nos guiará hasta una espectacular formación: La Gran Estalagmita, cuyas dimensiones la sitúan como una de las más grandes conocidas actualmente en España.

Seguidamente, y tras superar una pequeña afloración de agua en la pared izquierda y después de recorrer un corto tramo seco, distinguimos algunos restos de la espectacular obra realizada en los años 20, la Presa, construida con el fin de conseguir un estancamiento para que las aguas que circulaban subiesen su nivel. Una vez pasada esta zona, damos inicio al famoso Cabo de las Tormentas, llamado así porque al estrecharse la galería, el aire circula y nos deja una sensación auditiva que nos recuerda este fenómeno atmosférico. A pocos metros de aquí encontramos otro lago de pequeñas dimensiones, conocido con el nombre de lago de la Mona. A poca distancia de éste, la galería vuelve a ganar altura girando unos 90º hacia el Oeste. Tras recorrer unos 150 metros y pasar por la Placa Vera, llegamos a uno de los últimos obstáculos acuáticos, el Lago de la Botella, dividido en dos partes. A continuación, la pared izquierda nos conducirá hasta la Galería del Aburrimiento, de poco más de un kilómetro de longitud, desembocando en la Sala de las Dunas, dejando atrás a mano derecha la Galería del Fantasma y el Lago 1100.

La Sala de las Dunas, último tramo de la travesía, es un depósito de arena con una pendiente que concluye en la Sima de las Dunas. Tras atravesar la Duna, salimos de esta Sala y, dejando en la parte izquierda la Galería de los Desprendimientos, llegamos al Lago Baco o Lago del Castillo, también llamado así por la semejanza de su forma a un castillo medieval.

De aquí salimos por la orilla derecha y la senda realizada por la Compañía de Electricidad nos ayudará a atravesar la Galerla de las Cabras, ocupada por bloques de piedra de mediano volumen arrastrados por la corriente del río. Un poco más adelante, se localiza otra formación conocida con el nombre de La Giraldilla. A unos metros de ésta se produce una bajada para llegar a una curva, en la cual el techo desciende pronun-ciadamente, girando la Galería Principal 90º hacia el Este. Pero antes, y en la parte izquierda de esta curva, dejamos el Paso de la Olla, indispensable para pasar este punto, en épocas de crecidas. Pasada esta curva (también llamada Curva Geos) nos introducimos en la Galería Ángel Cervantes, en la que se encuentra una enorme pared que discurre a lo largo de 30 metros y tiene una altura de 50. Esta pared es un plano de falla y es conocida como La Gran Pared o Pared Cervantes. Siguiendo la base de la misma, nos encontramos la conocida Escalera Negra, formada por marmitas del mismo color. Bajando ésta, podemos barajar dos caminos alternativos:

1º.- Seguir el cauce del río y, atravesando las charcas de agua existentes, llegamos a la boca de Gato, dejando en la margen derecha la surgencia de agua llamada el Salto del Caballo, por el que se puede acceder a la Galería del Caballo.

2º.- Desviarnos a mano derecha y ascender por un camino en la piedra, que nos llevará al tramo alto de la vía principal. En este tramo es necesario el uso de un pasamanos para acceder a Las Termópilas. Desde aquí empezamos a descender por un estrecho tubo conocido como La Chimenea, que nos bajará hasta el Salto del Caballo, punto en el que convergen los dos caminos. Desde dicho Salto, y hasta la salida, caminamos con cuidado por los bloques de piedra, muy resbaladizos por la erosión sufrida.

Una vez finalizada la travesía nos quedamos impresionados con el maravilloso paraje natural que nos encontramos. La grandiosa Boca de Gato de la que emanan aguas incluso en la época estival, y el cristalino Charco Frío, que debe su nombre a la temperatura de sus aguas.

Desde el punto de vista espeleológico, el interés que despierta este complejo es la posibilidad de realizar la travesía integral del sistema, accediendo por Hundidero y saliendo por Gato. Para ello no sólo es imprescindible saber las técnicas con las cuerdas, sino también cómo salvar los diferentes obstáculos que nos encontramos.

La peligrosidad de la Cueva aumenta en época de crecidas, como nos lo demuestran los dos accidentes mortales ocurridos en ella. El primero, en 1976, se produjo en una gran crecida del río, siendo protagonizado por un miembro de un grupo espeleológico. El segundo, en 1980, en el que pereció una pareja de novios por congelación. Aunque han sido muchas las personas atrapadas, gracias a la rapidez de los grupos de socorro, siempre han sido rescatadas con vida, limitando a tres el numero de víctimas.

Estos sucesos nos hacen pensar que no hay que perder el respeto a lo desconocido y entrar a la ligera, a no ser que se realice con el equipo necesario y acompañado de personas expertas, como monitores especializados o espeleólogos. No podemos olvidar que la Espeleología se realiza en equipo, ya que es un riesgo aventurarse solo en una cavidad. Es conveniente llevar siempre agua o cualquier líquido isotónico, y muy importante dejar siempre aviso de la visita a la Cueva y de la salida.

Por otro lado, citamos el impacto ambiental que suponen tanto los restos de carburo utilizado para la iluminación, como otro tipo de deshechos. Solicitamos tu ayuda para mantener toda esta belleza natural, incluyendo las multitudinarias colonias de murciélagos que moran en el interior del Complejo.

Sólo conservando la Naturaleza podremos disfrutarla.

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Artículo de Maite Gago Sánchez, Regina Núñez Aguilar, Cristóbal Román Chacón e Irene González Gómez  publicado en el número 11 de la revista La Serranía en julio-agosto de 2001.

© Editorial La Serranía, S.L. Prohibida la reproducción de textos y fotografías sin autorización previa y por escrito. Todos los derechos reservados. 

-¿Por qué un estudiante de Ciencias Ambientales se decide a escribir un libro sobre Prehistoria?

-Aunque sea estudiante de Ciencias Ambientales, desde muy pequeño, al vivir en Benaoján, con el marco de la Cueva de la Pileta, una de las cuevas con arte rupestre más importante del mundo, pues me llamó la atención.

-¿Tuviste muchas dificultades a la hora de conseguir información y de recopilar datos para el libro?

-En un principio, sí, porque la verdad es que la información sobre la Prehistoria en Benaoján está bastante diseminada, porque normalmente son pequeños artículos en actas de congresos, en revistas científicas sobre arqueología… Pero desde que conocí a Ángel Recio y a Pedro Cantalejo, pues me han ayudado bastante. Bibliografía que necesitaba, bibliografía que les pedía y me la facilitaban y si ellos no la tenían, la solicitaban a otros arqueólogos, a otros compañeros suyos, como Pepe Ramos, de la Universidad de Cádiz, que también me ha enviado algunas cosas. En cierta manera, ha sido bastante fácil.

-¿Cuándo empiezas a trabajar en este proyecto y cuánto tiempo has estado preparando el libro?

-Comencé por el mes de noviembre, animado por Armando Matoso, que me decía que tenía bastante información y que escribiera algo de Historia, y también animado por Pedro Cantalejo, que veía que teníamos una Prehistoria muy importante, pero que no se escribía nada para el pueblo; los científicos, los arqueólogos, escribían bastante, pero era algo que no llegaba a los benaojanos.

-Ya en 1915 se publicó un libro sobre la Prehistoria en Benaoján…

-Sí, en 1915 se publicó “La Pileta à Benaoján”, una monografía escrita por varios arqueólogos, entre ellos, el padre de la arqueología, el abate Breuil, y otros colegas suyos como Obermaier y Verner, los cuales vieron que, aparte del núcleo central del llamado arte franco cantábrico, aquí en el sur de la Península había una cueva que se podía comparar a pinturas como las de El Castillo o Altamira.

En el libro, el abate Breuil describió bastante bien los conjuntos pictóricos.

-El libro tiene a su favor el estar escrito en un lenguaje accesible al pueblo. ¿Crees que servirá el libro para que los benaojanos tomen conciencia del valor del patrimonio que tienen?

-Desde un principio, mi idea era dar a conocer a los benaojanos la riqueza arqueológica que tenemos. Por eso no podía utilizar un lenguaje científico, aparte, entre otras cosas, porque no lo domino, porque no soy arqueólogo. El libro tenía que ir escrito de una manera en la que mis paisanos comprendieran lo que yo les iba a contar. La inmensa mayoría de los benaojanos no conocen la mayoría de los yacimientos. Sólo conocen Cueva del Gato y la Pileta, mientras que otros yacimientos importantes como Cueva Bermeja y los Dólmenes de Líbar son prácticamente desconocidos para la mayoría del pueblo. Es más, me atrevería a decirte que mucha gente de Benaoján no conoce ni la Cueva de la Pileta. También, la intención de este libro ha sido dar a conocer la importancia de la Prehistoria en Benaoján a las personas que nos visitan, facilitando un poco la comprensión. La Prehistoria en Benaoján no es sólo Pileta, porque tiene tambien un contexto, un entorno, que hace de Pileta lo que es hoy en día. Hay personas que visitan Pileta, terminan la visita y tienen inquietudes. A ellos también va destinado este libro.

-Supongo que mucha gente te habrá ayudado con el libro. ¿Quieres hacer algún agradecimiento en especial?

-En principio, a Ángel Recio, Arqueólogo de Diputación, y a Pedro Cantalejo, Director-Conservador de la Cueva de Ardales y Presidente del CIT del Guadalteba. A los hermanos Bullón, a los que estoy muy agradecido, entre otras cosas, porque sin ellos no podría haber conocido Pileta tal y como está hoy en día y porque me han ayudado en todo lo que he necesitado de Pileta. También a Paco Moreno, que nos facilitó material de Gato para fotografiar además de diapo-sitivas. A Pepe Ramos, que me ayudó a conseguir bibliografía, a los miembros de AGEDPA, sobre todo a Lorenzo Sevilla y a Federico Sánchez, a mi novia, Pepi, que corrigió los textos, y sobre todo a la Asociación Cultural “El Castillón”, por haber facilitado la publicación de este libro.

-Cada día surgen nuevos datos que van completando el puzzle de la Historia. ¿Piensas ya en una futura edición actualizada, dentro de algún tiempo?

-La Prehistoria es algo que cambia día a día. El libro ya está desfasado, porque ya han aparecido cosas en Benaoján que no aparecen en el libro, como una nueva estación de arte rupestre, el Abrigo de la Atalaya III, o en el caso urbano de Benaoján, donde se ha paralizado obra recientemente en la que ha aparecido cerámica del Bronce Final con una antigüedad del Siglo VIII a.C., que es uno de los hallazgos recientes más importantes, ya que remontaría los orígenes del pueblo hasta hace 2800 años. En próximas ediciones seguiría con el mismo formato, pero añadiría los nuevos descubrimientos y algunos epígrafes nuevos, como la historia del estudio de la Prehistoria de Benaoján, desde el hallazgo por parte de José Bullón Lobato de la Cueva de la Pileta hasta nuestros días.

-Esta es la primera parte de una serie de libro.

-Sí, en un principio pensé publicarlo en un solo libro, pero pensando en mis paisanos, pensé en partir la Historia en cuatro tomos para hacerlo más ameno. En el segundo tomo trataríamos desde el mundo Ibérico hasta la conversión de los mudéjares benaojanos en moriscos. En un tercer tomo trataríamos el hecho más trágico y fundamental de la historia de Benaoján, la expulsión de los moriscos, que llevó a Benaoján a una época de crisis. El último tomo abarcaría desde la consolidación de la repoblación hasta nuestros días.

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Artículo de Isabel María Sánchez Heras publicado en el número 16 de la revista La Serranía en mayo-junio de 2002.

 © Editorial La Serranía, S.L. Prohibida la reproducción de textos y fotografías sin autorización previa y por escrito. Todos los derechos reservados.

Su localización, según coordenadas del plano nº 1050 publicado por la Dirección General del Instituto Geográfico y Catastral, sitúa a Hundidero, la entrada, en: X: 1º 32′ 55″; Y: 36º 45′ 08″ y Z: 593 metros y su salida, Gato, en: X: 1º 33′ 00″; Y: 36º 43′ 40″ y Z: 423 metros.

Dichas coordenadas están referidas a Madrid, y las encontramos en la cuadriculas nº CR-21-A, con el símbolo 1 y 2.

Su ubicación, en un importante sistema kárstico donde abundan poljes, dolinas, lapiaces y grutas, nos revela su formación.

El origen de la Cueva del Gato está en relación con los movimientos de las placas tectónicas que tienen lugar a finales del Plioceno en la Cordillera Bética. Así mismo, factores como la litología (espectacular macizo de rocas calizas) y las especiales condiciones climatológicas de la zona, son los que favorecen este peculiar tipo de relieve llamado kárstico.

A grosso modo, el Complejo Hundidero-Gato está considerado un sistema subterráneo de drenaje. El río Gaduares o Campobuche, tras chocar con el Cerro Tavizna (formación de calizas pertenecientes al Jurásico) filtra sus aguas por las fisuras de la roca, hasta lograr incorporarse, a lo largo de 4,5 Km al río Guadiaro, constituyendo así el más importante aporte de aguas para este segundo.

En un principio muy remoto, el río Gaduares, que nace en la Sierra de Grazalema, contaba con un gran caudal de agua, gracias a la climatología propia del lugar, que en este periodo (Pleistoceno) nos mostraba un clima frío y lluvioso. Y por otro lado, las partículas abrasivas arrastradas desde su cuenca superficial (granos de arenas procedentes del cuarzo areniscoso) formaron las agrestes aguas que van diluyendo la roca caliza. La presión a la que estaban sometidas dichas aguas propició la aparición de grandes cavidades, localizadas principalmente en la parte superior del complejo.

Actualmente, y debido a las obras de la presa en 1920 y 1922, las primeras galerías en la entrada por Hundidero son un cauce seco, ya que el agua pasa filtrada por el subsuelo. Más tarde vuelve a aparecer a partir de la Gran Estalagmita -más o menos- perdiéndose otra vez para renacer de nuevo a pocos metros de su salida, la Cueva del Gato.

Hemos de mencionar las espectaculares formaciones kársticas, tales como estalactitas y estalagmitas, ejemplo claro de la disolución, arrastre y depósito del carbonato cálcico de la roca, gracias a la acción del agua. La más impresionante es la Gran Estalagmita, una de las mayores de España.

En la Cueva del Gato se han encontrado restos arqueológicos como esqueletos fosilizados, hachas, útiles de sílex, trozos de diversa cerámica, adornos, etc., que nos informan de los primeros asentamientos humanos en cuevas durante el Neolítico y el Bronce Inicial. Se localizan pocas pinturas rupestres en esta cavidad, quizás debido a su desaparición con el paso del tiempo. La más conocida, de difícil localización, se ubica en una galería no muy alejada de la boca de Gato. Destacamos en tales pinturas la utilización del color rojo, la perspectiva torcida y las figuras inacabadas.

A finales del siglo XVIII comienza el interés por la existencia de la Cueva, siendo Richard Twiss, viajero inglés, el primero en mencionarla en uno de sus libros. Más tarde, Francis Carter la describe como “la primera maravilla de la Serranía de Ronda“. Posteriormente, infinidad de autores han llenado sus páginas de un aire mágico y misterioso al describirnos ciertos aspectos de esta cavidad.

En 1920, en el Pantano de Montejaque, se da comienzo a las obras de la llamada Presa de los Caballeros, a cargo de la Compañía Sevillana de Electricidad, con el propósito de ubicar allí una central eléctrica. Era una de las primeras presas semicirculares que se realizaban en España, y en aquellos tiempos constituyó un trabajo humano muy laborioso. Pero, debido a un mal estudio geológico del terreno y a una incorrecta decisión no se obtuvieron los resultados esperados. La causa es evidente: dicha presa se construía sobre un fondo permeable, y las paredes del Tavizna (de grado kárstico) ayudaban a la filtración del agua; con lo que, de la misma manera que las aguas se acumulaban en el pantano, desaparecían al cabo de unos días para resurgir en la caverna a través del subsuelo.

En 1922 se llevó a cabo un último intento de corregir este error, introduciéndose hormigón en el complejo subterráneo para intentar taponar simas y construir pequeñas presas que contuviesen las aguas del embalse. De nada sirvió todo esto, ya que al taponar una salida de agua, se originaba una nueva vía de escape para dichas aguas, dado el carácter kárstico de la zona. Durante estas obras y aunque parezca increíble, la Cueva se encontraba electrificada, usándose candiles de petroleo en galerías donde no llegaba luz eléctrica. De esta forma se podía atravesar desde su boca hasta la salida fácilmente, por numerosos puentes colgantes, escaleras, pasadizos, etc. Estos hechos llevaron a la destrucción masiva de formaciones kársticas de gran valor ecológico, y a un cambio de todo el sistema hidráulico de dicho complejo. De estas obras encontramos claros vestigios, tanto fuera como dentro de la Cueva, pero ya sólo son un recuerdo en la memoria de los habitantes de Benaoján y Montejaque.

Desde el punto de vista morfológico la cavidad tiene una expansión total de 9 a 10 Km., constituidos por galerías secundarias, galerías superiores e inferiores, y galería principal.

La travesía de la Galería Principal se desarrolla en 4,5 Km aproximadamente y sólo es posible realizar en época de estío, ya que en época de lluvias el agua llega a circular por la totalidad de la galería, impidiendo o dificultando el tránsito por la misma. Gran parte del recorrido se realiza a través de varios lagos, de los cuales algunos superan los 50 metros de longitud y 4 metros de profundidad, aunque otros superan esta cifra, alcanzando casi los 20 metros de fondo. La vía principal transcurre sobre un desnivel de 170 metros comprendidos entre la entrada y salida, una suave pendiente que sólo se ve alterada por los resaltes y pozos existentes en el tramo superior. En la Sima Calipso nos encontramos el mayor desnivel de la travesía, con una altura de 15 metros.

Técnicamente, la gruta se puede dividir en cuatro partes:

1ª.- Salva el mayor desnivel, y va desde Hundidero hasta la Plaza de Toros.

2ª.- Donde se sitúan los lagos de mayor longitud como son el Cabo de las Tormentas y el Lago Largo. Esta parte va desde la Sala de los Toriles a la Galería de la Botella.

3ª.- Discurre a lo largo del cauce del río, es conocida como Galería del Aburrimiento.

4ª.- Esta última va desde el lago 1100 hasta la boca de Gato. Este tramo es seco debido a que los desprendimientos y sedimentos arrastrados se depositan en el lecho del río.

Pese a que el recorrido se realiza prácticamente andando y transcurre por una única galería de grandes dimensiones, es conveniente conocer con precisión las zonas en las que existe la posibilidad de encontrar ciertas dificultades, el camino a seguir y cómo no, las precauciones a tomar.

Después de ultimar los preparativos, se desciende por la senda que conduce hasta la grandiosa boca de Hundidero, de unos 100 metros de altura. Esta senda continúa por el interior del sistema, y es la que sigue el antiguo camino subterráneo acondicionado durante las obras.

La entrada a Hun-didero nos da paso a la Sala Súper, con forma de embudo. En el cuello de este embudo se encuentra el primer obstáculo: el Primer Lago, de 10 metros de longitud, que, al igual que los lagos de la parte superior, es de aguas residuales estancadas, tras haberse interrumpido el caudal que penetraba por la boca de Hundidero. Estos lagos reciben mínimos aportes de agua, lo que ayuda a mantener sus niveles. (Continúa).

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Artículo de Maite Gago Sánchez, Regina Núñez Aguilar, Cristóbal Román Chacón e Irene González Gómez publicado en el número 10 de la revista La Serranía en mayo-junio 2001.

© Editorial La Serranía, S.L. Prohibida la reproducción de textos y fotografías sin autorización previa y por escrito. Todos los derechos reservados. 

Esta necesidad de nieve ocasionó un intenso tráfico de nieve entre la Sierra del Palo y otras sierras de la Serranía, como la Sierra de las Nieves; y las ciudades donde había demanda de bien.

Tal fue la importancia del comercio de la nieve, que en la época de Felipe II quedó establecido, de forma controlada, comenzando a gravarla con impuestos cada vez mayores debido a su consideración como regalía. Esto hacía que su explotación tuviera que negociarse por asiento, que era concedido a la persona que mejores condiciones económicas ofreciera. Entre los impuestos con que la nieve era gravada se encontraban la alcabala, sisa, millones y quinto, lo cual encarecía muchísimo los costos, que también estaban en relación directa con la distancia a la que había que llevar la nieve, los ciclos climáticos y las estaciones del año.

El precio de la nieve se fue encareciendo por la fuerte carga impositiva, pero a pesar de la subida no se hundirá su comercialización, la cual alcanzará mayor auge en el S. XVIII debido tanto al desarrollo económico, como al cambio de costumbres y mejora de vida.

Hoy en día, quizás como una reminiscencia del pasado, muchos llamamos nieve al hielo.

Patrimonio etnográfico

Dos son las estructuras construidas por el hombre para obtener nieve y hielo en la Sierra del Palo, las cuales han quedado hoy como parte de nuestro rico patrimonio arqueológico y etnográfico. Son los pozos de nieve y las pilas labradas en la roca.

Los pozos de nieve son unas depresiones del terreno realizadas por el hombre aprovechando pequeñas dolinas y que posteriormente eran reforzadas por un muro de piedra en seco. Su función era la de almacenar la nieve y el hielo allí acumulados en el invierno hasta la llegada del verano. Se sitúan a unos 1.240 metros de altitud en la Sierra del Palo y más concretamente en el paraje conocido como los Llanos de los Pozos la Nieve, ascendiendo a cuatro el número de pozos que son observables. Presentan en general un estado de conservación regular observándose sólo en uno de ellos el muro de piedra y la depresión del terreno, estando el resto casi relleno por los materiales traídos por la erosión. Son de forma circular siendo sus dimensiones en el mayor de ellos de unos 10 metros de diámetros y unos 5 de profundidad. Deben datar del S. XVII, aunque quizás puedan ser anteriores.

Las pilas son una especie de pequeñas balsas excavadas en la roca cuya función, era la de almacenar agua para que esta durante la noche se congelara y una vez convertida en hielo ser llevada a los pozos de nieve, donde este era acumulado. Se encuentran a 1.300 metros de altitud, en uno de los promontorios rocosos que culminan la Sierra del Palo, en el paraje llamado Las Pilas del Tunio, que debe su nombre a las pilas. Son un total de 5 pilas. Presentan formas variadas, cuadradas, rectangulares o trapezoidales; siendo sus dimensiones variables, aunque su profundidad varía entre los 10– 30 cm. Esta escasa profundidad era para que el agua se congelara más fácilmente, además descarta la versión que algunas personas dan de su utilidad, pues si realmente fueran par beber los cerdos las hubieran hecho más profundas para almacenar mayor cantidad de agua. Datan de principios del S.XVII, cuando Pablo Xarquies introdujo el uso de pilas para la obtención de hielo. Su existencia en la Sierra del Palo, puede ser debida a que por su escasa altura, las nieves caídas no fueran suficientes para sostener la necesidad de nieve y fueran utilizadas para completar la producción de nieve.

Modo de producción y transporte

Aunque se llamara nieve, lo que realmente se comerciaba era hielo, el cual era obtenido de dos formas distintas, participando en ambas los neveros, que eran las personas encargadas de su fabricación.

En la primera de ellas, los neveros subían a la sierra inmediatamente después de las nevadas de primavera, cuando al decir de los prácticos -la nieve era “más resinosa”-; es decir más comprimible. Una vez arriba, mal vestidos y con un calzado aún peor, se dirigían a los ventisqueros, lugares en los que la nieve por la acción del viento se acumulaba (buenos ventisqueros debieron ser los tajos de las Pilas del Tunio y algunas dolidas existentes en la corona del Palo). Allí cortaban la nieve con palas para portarla, bien cargada a sus espaldas o a lomos de bestias, hasta los pozos de nieve, donde una vez depositada en ellos, era apisonada hasta darle la consistencia del hielo.

En la segunda, que al contrario que en la anterior se realizaba en invierno, los neveros llenaban por la tarde cántaros con agua en la Fuente del Saucillo, para posteriormente trasladarlos en bestias, y por la Vereda del Perro hasta las Pilas del Tunio. En estas era vertida el agua, para que por la acción del frío que reinaba durante la noche en esas alturas, se convirtiera en hielo. Por la mañana, y antes de que el sol comenzara a calentar, los neveros volvían a subir, para mediante la ayuda de picos o palas obtener el hielo de las pilas y trasladarlo, de la misma manera que la nieve, a los pozos de nieve, donde era igualmente apisonado.

Todo este proceso se realizaba con unas temperaturas tan bajas, que apenas se podía permanecer una hora a la intemperie sin congelarse. Acuciados por el frío, los hombres corrían a refugiarse de vez de en cuando en unos míseros chozos de piedra cubiertos por lastones, en los que, por lo menos, les esperaba el calor de una lumbre. Repuestos a medias, dando diente con diente, los neveros reemprendían al poco rato su tarea hasta completar, entre idas y venidas, la carga del pozo. Restos de uno de estos chozos, pueden verse todavía en los Llanos de los Pozos la Nieve, junto al mayor de los pozos.

Una vez rellenado el pozo de nieve y hielo, los neveros cubrían la semiesfera que formaba el hielo, con matorrales almohadillados de alta montaña, como la aulaga morisca o piorno azul (erinacea anthillys) y el pendejo (bupleurum spinossum); este último mucho más abundante. Posteriormente lo cubrían todo con una capa de tierra apisonada, a semejanza de los hornos de carbón.

De esta manera almacenada, la nieve se conservaba hasta la llegada del verano, época en la que la blanca mercancía se beneficiaba de la natural demanda.

En los meses de verano, cuando llegaba la tarde, los neveros subían a la sierra con sus bestias. Una vez allí, desenterraban los pozos y procedían a cortar la nieve con palas, la cual era cargada en unos serones especiales que podían cerrarse por su parte superior. Además, para una mejor conservación se envolvían en tamo –polvo y paja muy menuda procedente de las eras– que hacía las veces de aislante térmico. De esta manera, una vez cargadas las bestias, con hasta 20 arrobas de hielo, se bajaba de la sierra por la Vereda de la Nieve hasta los Llanos de Líbar. Una vez en estos, y seguramente tomando por la zona de Villaluenga, el camino más fácil, se dirigían durante toda la noche, para huir del calor, hacia Sevilla principalmente. Una vez en Sevilla, la nieve sería destinada en su mayor parte, a conservar los productos perecederos que llegaban en los numerosos barcos mercantes que atracaban en su puerto. También es muy posible que la nieve de la Sierra del Palo fuera transportada a otras ciudades, principalmente de la Costa atlántica de Cádiz o a la ciudad de Écija; residencia esta última de los Marqueses de las Cuevas del Becerro, quienes eran los Señores de la villa de Benaoján además, de propietarios en el S.XVIII de los pozos de nieve.

Evolución histórica

Las primeras referencias escritas sobre el comercio de nieve en Benaoján se remontan a la segunda mitad del S. XVII y más concretamente a 1677, año en que Carlos II vende a don Cristóbal Castrillo Tamariz y Fajardo, Señor de Benaoján y Montejaque, las alcabalas y derechos de los cuatro unos porcientos, entre los cuales se encontraba el de la venta de nieve:” incluso en el encavezamiento de los dhos derechos los pertenecientes al gremio de caussas y heredades frutos de vellota pastos y lavor y venta de nieve de los pozos de las dhas villas”

Sin embargo, el aprovechamiento de la nieve de la Sierra del Palo debe ser mucho más anterior, hasta tal punto que incluso pudiera remontarse hasta comienzos del S. XVII. Una prueba de ello pudiera ser uno de los modos utilizados para obtener nieve, la utilización de pilas excavadas en la roca. El uso de pilas para la obtención de nieve, aparece en 1607, cuando Felipe II concede licencia a Pablo Xerquies para vender exclusivamente hielo en todos sus reinos, durante un periodo de 7 años. Una de las razones por la que le fue concedido este privilegio, fue la introducción de una nueva técnica que consistía en el aprovechamiento de las bajas temperaturas invernales, valiéndose de la construcción de balsas, las cuales contuvieran el agua hasta su conversión en hielo, para, después, guardarlo en los pozos. Si nos atenemos a este hecho las Pilas del Tunio y el comercio de la nieve podrían remontarse al primer cuarto del S. XVII.

Según lo anteriormente expuesto, puede que parte de la nieve llevada desde la Serranía hasta el Coto de Doñana en 1624, durante una cacería ofrecida por el Duque de Medina Sidonia a su magestad el rey Felipe II, proviniera de la Sierra del Palo, situada más cerca del Coto de Doñana que la Sierra de las Nieves.

El S. XVII, debió de ser el de mayor esplendor en la explotación de las nieves de la Sierra del Palo, hasta tal punto que esta sierra era llamada Sierra de la Nieve. Esta importancia provocó que la señora de Benaoján, doña Catalina Castrillo Fajardo y Guerrero, viendo los enormes beneficios que daba el aprovechamiento de la nieve al Concejo de la villa de Benaoján, se apropiara de los pozos de nieves para su uso propio. Ante esto el Concejo presentó una queja en el pleito, que villa de Benaoján y la de Montejaque, comenzaron en 1688 para comprar la jurisdicción de ambas villas a doña Catalina:

“assi mismo con dha mano poderosa se avia introducido y alzado con la Sierra de la Nieve que era propia de la dha villa de Venaoján arrendandola como suyo o haciendo los enverros como le parecia y sacandola a vender fuera valiéndose de sus productos”

En este mismo pleito tenemos la única referencia que existe sobre el destino de la nieve de Benaoján. La nieve tenía como destino principal Sevilla, pues para pagar los salarios del Licenciado y el escribano que llevaban el pleito, doña Catalina Castrillo mandó a su mayordomo, Pedro de Montes, a cobrar el dinero de la nieve suministrada para el abasto de la ciudad de Sevilla:

“el qual dixo que los dhos salarios se han de pagar de los bienes de la suso dha de quien es mayordomo administrador en estas villas Pedro de Montes; vezino de la de Montejaque el qual ha hecho viaxe a la ciudad de sevilla a traer los efectos de lo que prozede de la nieve que la dha su parte provee para el abasto de la dha ciudad con que pagar dhos salarios que bolbera dentro de tres dias”

En 1751 tenemos la última referencia escrita sobre el comercio de la nieve en Benaoján. Aparece en el Catastro de Ensenada y más concretamente en sus Respuestas Generales, donde en respuesta número 17, se responde que había 4 pozos de nieve propiedad del señor Marqués de las Cuevas del Becerro:

“y que asi mismo dho señor Marqués tiene y usa como suios propios, quattro posos de coger niebe en la Sierra que llaman de Líbar, la qual es de este ttermino, y por ellos le regulan de utilidad a el año, dos mill y quinienttos reales”

Posteriormente no tenemos constancia de que se vuelva a tratar el tema de la nieve, en ningún otro documento que haga referencia a Benaoján, ni siquiera en la descripción que Medina Conde, en su Diccionario Geográfico Malagueño, hace de Benaoján a finales del S.XVIII. Los cambios climáticos debieron de hacer las nevadas más escasas y a finales del S.XVIII, el comercio de la nieve ya no debió de ser rentable, por lo que se abandonaría su aprovechamiento.

Hoy sólo nos quedan de aquella importante industria los Pozos de Nieve y las Pilas del Tunio como patrimonio etnográfico, el cual debemos conservar. Además la toponimia popular, ha sabido conservar hasta nuestros días el recuerdo de aquellos benaojanos, que durante los S. XVII y XVIII dedicaron sus vidas al aprovechamiento de las nieves que cubrían las altas cumbres de la Sierra del Palo, en topónimos cono los llanos de los Pozos de la Nieve o la Vereda de la Nieve.

1. Escritura de venta de las alcavalas y derechos de primero, segundo, tercero y cuarto unos porciento de las villas de Benaoján y Montejaque a D. Cristobal Castrillo Tamariz y Fajardo. Copia del documento original existente en el Archivo Histórico Municipal de Benaoján.

2. Pleito entre las villas de Benaoján y Montejaque y doña Catalina Castrillo Guerrero y Fajardo por la jurisdicción de dhas villas, fol. 116v. Archivo (A.) Histórico (H.) Nacional (N.), sección Consejos, leg. 29823.

3. Pleito entre las villas de Benaojan y Montejaque y doña Catalina Castrillo Guerrero y Fajardo por la jurisdicción de dhas villas, fol. 29. A. H. N. Sección Consejos, leg. 29823.

4. Respuestas Generales del Catastro de Ensenada, villa de Benaoján, respuesta nº 17. Copia del original existente en el Archivo Histórico Municipal de Benaoján.

Bibliografía

Flores, R.; Rodríguez, A. (1997): La Sierra de las Nieves. Rutas y Leyendas. Ed. Miramar. Málaga.

Pérez de Colosía, M. I. (1979): “Explotación de las Nieves de Yunquera”. Baética nº 2 (II). Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Málaga. Málaga.

Pérez de Colosía, M. I. (1980): “Consumo y renta de la nieve en el S. XVII”. Revista Española de Historia, Tomo XL. Instituto Gerónimo Zurita (C.S.I.C.). Madrid.

Gómez – Guillamón, L.: “¿De la nieve, o de las nieves?….”. Revista Jábega. Diputación de Málaga. Málaga.

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Artículo de Manuel Becerra Parra y Pepi Duarte Fernández publicado en el número 14 de la revista La Serranía en enero-febrero de 2002.

 © Editorial La Serranía, S.L. Prohibida la reproducción de textos y fotografías sin autorización previa y por escrito. Todos los derechos reservados.

Creímos que era interesante hacer esta entrevista para ir conociendo cuál es la función de estas personas que trabajan en los pueblos de nuestra Serranía de Ronda.

¿Desde cuándo es Concejala de Cultura y Asuntos Sociales?

Desde julio de 1999

Antes, ¿qué hacía?, ¿tenía algún tipo de presencia social en Benaoján antes de ocupar este cargo?

Antes de entrar en el Ayuntamiento…, yo pertenezco al Movimiento Rural Cristiano, trabajo en Cáritas.

¿Usted cree que tenía presencia social y pública?

Sí, yo creo que al pertenecer a un grupo que está bastante definido en el pueblo, la gente se queda con la historia.

¿Por qué decició ser Concejala?, ¿creía que podía hacer algo mejor de lo que hacía o hacían otros?

Se me planteó un problema, se me presentó una oportunidad. En el grupo se ha planteado siempre la idea de estar trabajando por el pueblo y aquello entonces lo vi como una oportunidad. Te insiste mucho una idea sobre la cabeza durante mucho tiempo, pero no había llegado a ver una posibilidad, o no lo había visto claro, o no se te había ocurrido hacer otra cosa. Entonces, en el momento de plantearte la cuestión de lo político, yo dije, quizás yo pueda hacer algo. A lo mejor de lo que estamos hablando puede ser esta la oportunidad. Y a partir de ahí fue lo que yo me planteé, que yo creo que podía hacer algo más de lo que hacía desde el grupo. Yo pienso que a veces aunque no sea todo lo correcto o todo lo exacto, puedes disponer de más medios tanto económicos como humanos, una persona sola no puede contar con todo eso.

Si contaba con un grupo, tenía medios humanos ya, ¿no?

Sí, pero digo yo como a nivel de más altura, pero lo de altura no me gusta, sino más a nivel de posibilidades. A las cosas oficiales, todo el mundo no tiene acceso a esas cosas. Quizás, por ahí había más posibilidad accediendo a la parte oficial.

¿Tenía algún interés especial por estas dos concejalías?

Yo siempre tenía claro en lo que iba a trabajar. La Cultura no es lo que viene de fuera. Cada uno tiene su propia cultura, pero esa cultura hay que ir desarrollándola. Las actividades no son un punto importante, definitivo, sino una manera más, un medio para que la persona se vaya desarrollando más culturalmente. Es decir, la oportunidad para que las personas hagan cosas. Aunque importa la actividad, es más el hecho que la oportunidad.

¿Y por la concejalía de Asuntos Sociales?, ¿también tenía interés?

En el pueblo hay problemas, hay gente que no tiene las mismas posibilidades que la mayoría. Personas que no son bien miradas en el pueblo.
¿Cuál crees que es la labor de un concejal de cultura?
 
Cuando se empieza con esto no se sabe. Creo que lo importante es tener un grupo de personas del pueblo. No me gusta que el poder esté en un sitio elevado, sin tener contacto con la gente de abajo, se puede hacer todo lo que quieras, pero cada uno está en sus sitio. El pueblo tiene que estar implicado en lo que se haga. No es cuestión de hacer cosas, luego te vas de la política y ya se queda todo. Hay que implicar a la gente.

¿Asuntos Sociales?

Es más complicado. Las cosas podrían cambiar si más gente quisiera ayudar, en el pueblo se dice: «al que le duele la muela es quien se la tiene que sacar», y no pienso así, quizás tengamos que ayudar a ir al dentista, o decirle que vaya al dentista, que no se puede pasar del tema del otro, sino que hay que ser un poco parte del otro.

¿Qué es para ti la Cultura?…. ¿Qué no es Cultura?

Para mí Cultura es todo lo que ayude a desarrollar la persona. Desde una charla con cualquier persona del pueblo, porque te va a aportar la experiencia de esa persona, esa manera de vivir, las dificultades… Y también el tener la persona derecho a disfrutar de cosas que, la mayoría de las veces las personas de los pueblos, no tenemos posibilidades de tener.

¿Qué no es Cultura?
 
A veces se confunde la Cultura con lo que viene de fuera, y no es sólo eso, y se entiende Cultura con actividades, atracciones, actuaciones… y yo creo que eso es parte. Darle a la gente algo que no tiene, pero promover también lo que tenemos. El deporte es Cultura, pero como medio para tener trato con las personas, pero cuando se desfasa, y ya no se da la relacción con las personas, como a veces ocurre con el fútbol, no genera un bien común. A veces es de vergüenza ver cómo la gente se exalta.

De toda la labor que haces, ¿qué es lo más difícil?, ¿y lo más gratificante?

Lo más difícil, concienciar a la gente de que los problemas son nuestros y creo que el ayuntamiento pasa como con una familia. Cuando algún miembro de la familia tiene problemas hay que volcarse más y aquí en el pueblo la gente por eso se «pica». La incomprensión y la falta de conciencia. Lo más gratificante creo yo que es el ver que hago lo que yo creo que debo hacer.

¿Qué queda por hacer en Cultura en Benaoján?, ¿qué le falta al pueblo a nivel cultural?

Todo lo que se quiera, hay muy poco hecho. A mí me encantaría que se creara un grupo de teatro independiente. Pero sería bueno para el pueblo y ojalá hubiera gente. El problema no es crear las cosas, sino que detrás de las cosas tiene que haber alguien responsable y eso es difícil. Pero lo del teatro es bonito, se le daría algo bueno, y además algo trabajado por todos. El pueblo necesita pensar más en la juventud, tanto la gente como el Ayuntamiento. Está en perspectiva de crearse una Casa de la Juventud, y yo creo que la juventud necesita tiempo y proyectos. Ellos son el futuro del pueblo, y no tienen muchas inquietudes, los valores se van perdiendo, ¿qué gobierno tendremos en el pueblo el día de mañana?, ¿qué pueblo para enfrentarse ante tantos problemas de injusticia y de insolidaridad?

En asuntos sociales, ¿queda mucho por hacer todavía?

Mucho mientras que haya gente que lo pase bien y gente que lo pase mal, hay mucho trabajo. Nos tenemos que concienciar que el pueblo somos todos, que no tenemos categorías, todos somos iguales.

En Benaoján, en Asuntos Sociales, una de las cuestiones más graves que ha ido pasando a lo largo del tiempo ha sido cuando, a ciertos padres, se le han retirados sus hijos. ¿Desde la Concejalía, qué opinión merece esto? ¿Puede ser esto como ponerle «tiritas» a un asunto complicado?

Yo siempre he entendido que cuando se tomaban estas medidas, eran medios serios, muy serios para evitar o solucionar mientras tanto un problema. A mí lo que me da tristeza es que aunque hay niños viviendo en situaciones no propias de su edad, en familias acomodadas, que no ocurra igual. O al menos yo no conozco ningún caso.

¿Qué se plantea hacer el Ayuntamiento, y más en concreto desde la Concejalía sobre esto?

Por mi parte tengo que apoyar a estas familia para intentar solucionar sus problemas y ayudarles en lo que pueda.

Referente a la mujer, ¿se está llevando algún tipo de programa específico?

La mujer para mí es importante, pero no la mujer a parte del hombre. Yo quiero que la mujer empiece a liberarse pero sin quitar el hombre. Las actividades son para todos los sexos.

Se ha creado una Asociación de Mujeres, ellas a veces tienen cosas sólo para ellas, de la problemática de la mujer, y hacen actividades abiertas. Pero después las actividades que yo organizo son para todo el mundo.

Sabemos que a la mujer a lo largo de la historia se le ha utilizado como objeto sexual, ¿piensas que hoy en día se le está aprovechando el carácter antropológico de un matriarcado en el país, para hacer que la mujer se implique en política?

Yo creo que sí. Los partidos políticos llevan bastantes mujeres en las listas, incluso, que en algún país tienen como condición que la mitad de la lista tienen que ser de mujeres. Yo no digo que tenga que ser obligatoria. Que sea porque de buena gana se quiera. Pero que la utilicen no me gusta.

¿Se ha dado cuenta el hombre que necesita a la mujer para ganar votos?

Sí, pero me da coraje porque es una utilización.

¿Se ha dado cuenta de la importancia del voto femenino?

Creo que a nivel de España sí, a nivel de aquí, también ha tenido que influir, si no, en las listas, no meten a personas que tengan poco peso.

Por último, ¿quiere decir algo más?

Sí, que me da lástima que se organicen cosas, yo nunca organizo cosas sólas, busco siempre gente del pueblo. Me da lástima que el esfuerzo no se vea valorado porque la gente no disfrute de las distintas actividades que se van organizando en el pueblo. Hay que abrir el horizonte de las personas. Quería también desde aquí hacer una llamada tanto a las personas de los Ayuntamientos como a los que trabajan a nivel particular y decirles que es muy importante trabajar por los pueblos y para los pueblos porque es lo único que tenemos. Tenemos que sentirnos orgullosos de ser de pueblo y no perder nuestra identidad de pueblo.

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Artículo de Isabel María Sánchez Heras publicado en el número 8 de la revista La Serranía en enero-febrero 2001.

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Durante este largo periodo de tiempo han sido muchos los descubrimientos, aunque el último de ellos es muy reciente. La galería ‘Cascada de los Toriles’ ha sido la última en poder ser completada, para lo que han tenido que esperar a que pase la época de lluvias y avance el verano para que baje el nivel del agua y poder afrontar los 114 metros contabilizados. Durante todo el tiempo anterior permanece inundada y su exploración se hace imposible. A pesar de todo sigue presentando momentos de mucha dificultad, como el tramo calificado como ‘beso de techo’, en el que los espeleólogos tiene que pasar tumbados sobre su espalda con su cara casi tocando en el techo de la galería para aprovechar el mínimo hueco libre de agua que queda y poder así respirar. A ello se une su pozo de 20 metros por el que a duras penas entra el cuerpo de una persona. Un recorrido que toma mucho más valor al verlo en imágenes, algo que es posible en la web del Espeleoclub Pasoslargos. De este modo dejan constancia gráfica de los objetivos marcados y conseguidos, al tiempo que un reflejo del esfuerzo que realizan para dar explorar un mundo subterráneo desconocido.

Es esta zona la que registra una de las imágenes más espectaculares, al ser el punto de desembocadura de buena parte de las filtraciones de agua que se producen desde el abandonado pantano de Monteque, y que se tornan en una enorme cascada en este punto de la cueva. Precisamente, esas filtraciones hicieron fracasar el proyecto de construcción de esta presa, que nunca llegó a entrar en funcionamiento y que en años lluviosos vuelve a tomar vida por unos momentos como si de un espejismo se tratase.

Otro de los puntos explorados en este tiempo el sifón ‘Séptico’, descubierto en el año 2010 y que también ha sido documentado por este grupo, entre otros muchos, hasta completar más de un kilómetro de longitud. Eso sí, su trabajo no se ha realizado de forma incontrolada, al existir un acuerdo con la consejería de Medio Ambiente y con los responsables del Parque Natural Sierra de Grazalema para realizarlo y poder completar la exploración del complejo.

Fuente: La Voz de Ronda

Paso del tren frente a la cueva del Gato

A unos 500 m de esta barriada se encuentra Benaoján, que se extiende a las faldas de la Sierra de Juan Diego, y posee un marcado trazado musulmán. Sus casas son de típica fábrica rural, donde predomina la cal y la teja. Posee este pueblo un patrimonio histórico-artístico destacable. Algunas casas se remontan al s. XVIII, y la Fuente del Zuque surtía de agua a la huerta de riego en siglos pasados. Frente al pueblo, en el paraje llamado Monte de las Viñas, se encuentra la Torre Sexima, vestigio de una torre atalaya de origen musulmán. La Iglesia parroquial de Ntra. Sra. del Rosario data del s. XV y está coronada por una cúpula de tercelete gótico.

Sin embargo, lo significativo de este pueblo es la cueva de la Pileta, una gran gruta con multitud de pinturas prehistóricas, Monumento Nacional desde 1924 y la segunda en importancia después de Altamira.

La economía de Benaoján se basa principalmente en la industria chacinera, que le ha valido fama internacional.

Este pueblo está lleno de rincones pintorescos como son los arcos que dan entrada a la plaza desde los callejones internos del pueblo.

Hermosa panorámica de Benaoján

En Benaoján hay una fiesta bastante curiosa que sólo se celebra en este pueblo: las “Amonestaciones”, ritual que precede a las bodas. Durante los tres domingos previos al enlace se suceden una serie de encuentros, a los que sólo asisten mujeres, donde degustan dulces y licores caseros como la mistela, realizados para la ocasión; las solteras ayudan a la novia a hacer los preparativos y a recibir al resto de invitadas.

La situación geográfica de Benaoján hace que se pueda disfrutar en su entorno de maravillosos paisajes desde la cumbre de sus montañas. Esta accidentalidad le convierte también en uno de los lugares más destacados de la comarca para deportes como la escalada, el piragüismo, el senderismo, la espeleología, rutas en bicicleta…

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Artículo de Pablo Benítez Gómez publicado en el número 29 de la revista La Serranía en abril de 2005.

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Francisco José Sánchez Heras

Nacido en Benaoján, está casado y es padre de un hijo de un año. Ha sido seminarista menor durante todo el periodo de formación básica. Es Diplomado en Trabajo Social por la Universidad de Málaga. Su vida siempre ha estado unida a la parroquia Ntra. Sra. del Rosario, en su pueblo, donde comenzó su andadura en la fe, y al Movimiento Rural Cristiano de Acción Católica.

En el año 2001 emprende su labor como trabajador social de Cáritas Diocesana de Málaga en barrios con un alto grado de exclusión. En 2004 comienza a realizar tareas de animación comunitaria en varios arciprestazgos de la diócesis y a colaborar como organizador en la experiencia vocacional diocesana “Campo de Trabajo Lázaro”. Además, desde septiembre de 2007, es coordinador, entre las Cáritas parroquiales y entidades religiosas, del programa Caixa Proinfancia, de ayuda a familias con menores en situación de exclusión social.

Desde Cáritas Diocesana de Málaga, queremos manifestar nuestro agradecimiento por la disponibilidad y generosidad con la que ha aceptado su nueva tarea al servicio de la Iglesia y de los más necesitados.

Fuente: http://www.caritasmalaga.es

Torre Sexima o del Moro

Más tarde el hombre de Neanderthal (Homo neanderthalensis) puebla estas altas sierras, quizá buscando el abrigo de las numerosas cuevas de nuestro municipio, pero también la caza de la aún todavía frecuente cabra montés.

Hace unos 30.000 años llega el hombre moderno (Homo sapiens) y descubre en estas sierras el que sería su “Santuario” durante más de 25.000 años, la cueva de La Pileta. En sus paredes, estos grupos de cazadores-recolectores dejarían plas­­madas cientos de representaciones pictóricas de animales, signos, manos, hombres e incluso una mujer. Todo esto hace de La Pileta una de las cuevas con arte rupestre más importantes del mundo y un tesoro que los benaojanos debemos conservar para las próximas generaciones. También el hombre pintó en las paredes de la cueva del Gato, y muestra de ello es la pintura de un cérvido en ocre que existe en una de sus galerías.

Restos de muralla

Cuando termina la última glaciación, hace 10.000 años, la fauna de grandes mamíferos que habitaba estas tierras y el clima cambia, lo que provoca que los modos de vida del hombre se modifiquen, y comienza el Epipaleolítico. De este periodo tenemos restos en la cueva del Gato y algunas pinturas en La Pileta.

En el Neolítico, el hombre se convierte en ganadero y agricultor y, además, conoce la cerámica. Esto ocurre en estas tierras en torno a los siglos VI y IV a.C. En Benaoján son numeroso los yacimientos de esta época: la cueva de La Pileta, la cueva del Gato, la cueva de Ladera del Ratón, la cueva de la Cabaña, la cueva de la Higuereta y el yacimiento al aire libre de los Majales. Pero sin duda, lo más importante es el nuevo arte, en este caso esquemático, que aparece en la cueva de La Pileta y que se conoce como pintura esquemática negra de La Pileta o arte Piletense.

En el Calcolítico o Edad del Cobre el hombre conoce la metalurgia; esto ocurre en torno al III milenio a. C. en estas sierras. En Bena­o­ján tenemos varios yacimientos en cuevas como los de las cuevas de La Pileta, Gato, la Cabaña, Canal de Gato, Ojos de Gato, abrigos de la Atalaya o Frasquillo Alonso Parra. También existen dólmenes en los Llanos de Líbar, pero sobre todo destacan algunas cuevas con un arte rupestre diferente al de la cueva de La Pileta, pues sus manifestaciones son en rojo, mientras que las de La Pileta son negras. Nos referimos a los abrigos de Cueva Bermeja y Atalaya III y a la cueva del Gato.

Restos arqueológicos

Ya en la última fase de la Prehistoria, el hombre conoce el bronce en lo que se conoce como la Edad del Bronce. Esto ocurre en torno al II milenio y comienzos del I a.C. En Benaoján tenemos los yacimientos de las cueva de la Pileta, Gato, Cabaña, Pepe, Viña del Fraile y los Alfaques, pero sobre todo destacan el yacimientos del casco urbano de Benaoján, datado por la cerámica en él hallada en el siglo VIII a.C. y situado en el solar de la muralla árabe; y el castillete existente en el tajo Castillejo, sobre el cual posteriormente los árabes construirían el castillo de Benaoján.

En el I milenio, y como consecuencia de la llegada de los primeros pueblos colonizadores (fenicios) a las costas de Andalucía, comienza la Protohistoria, antes conocida como Edad del Hierro. Este periodo se caracteriza por una cultura, la llamada Íbera, de la cual hasta el presente conocemos sólo varios fragmentos encontrados en el ya mencionado solar de la muralla árabe, lo que indicaría la posible existencia de un asentamiento íbero en lo que hoy es el casco urbano de Benaoján.

Restos arqueológicos en los llanos de Líbar

En el siglo VI a.C los cartagineses, herederos de los fenicios, someten a los pueblos ibéricos del sur de Andalucía hasta que, tras su derrota frente a los romanos en el año 205 a.C., Roma se convierte en la nueva explotadora de los recursos de Andalucía y por consiguiente de Benaoján. Bajo el dominio romano, las tierras de Benaoján quedaron incluidas en la provincia Bética y dentro del Conventus Hispalensis. Los yacimientos ro­ma­nos existente en Benaoján son Los Cardiales, loma de la Zaína, Sexima, La Vega, puerto de Ronda, llano del Mesto, puerto de Pan­duro, despoblado de los Pocillos y cerro del Tesoro o de Juan Román; en este último quedan los cimientos de una torre vigía. En todos ellos se ha encontrado cerámica común, terra sigilata hispánica, terra sigilata común, tégulas, ladrillos y monedas. Todos estos yacimientos podrían corresponder a pequeñas villae o centros de producción agropecuaria. Además, Carlos Gozalbes Cravioto, en su libro “Las vías romanas de Málaga”, menciona la existencia de dos calzadas romanas que atravesaban el término municipal de Benaoján. Las denominadas XIV.b y III.e.

A partir del siglo III se produce una profunda crisis política, económica, social y religiosa en el imperio romano, lo que permitió invadir el Imperio a los pueblos bárbaros. En el 409, los suevos, vándalos y alanos entraron en la Península Ibérica. En el 507 llegan los visigodos. Sin embargo, los bizantinos se establecerían en Andalucía entre el 555 y el 623. A partir de este momento, Benaoján formaría parte del reino visigodo de Hispania hasta la llegada de los árabes en el 711. De época tardorromana y visigótica tenemos escasos vestigios en Benaoján. Tan sólo el hallazgo de una ladrillo con inscripciones, del tipo Bracaris, perteneciente a una necrópolis tardorromana y hallado en las cercanías de Sexima; un botón de cobre y la monedas godas citadas por Medina Conde.

La pieza arqueológica más antigua encontrada hasta la fecha en Benaoján

En el 711 llegan a la Península Ibérica los musulmanes, conquistando el reino visigodo y creando un nuevo estado, Al-Ándalus. Acom­pañando a los árabes venían tribus bereberes que se establece­rían en la Serranía de Ronda. Entre las más importantes se encontraban los Banu Awsaya, que se asentaron en el emplazamiento visigótico de la Torre del Moro, dándole su nombre a la alquería allí existente, Abçegina.

En el 755, en Archidona nacía el Emirato Independiente de Al-Ándalus, con el apoyo de los beréberes serranos.

El 16 de enero del 929, con la proclamación de Abd al-Rahmán III como califa, nacía el califato de Córdoba, una de las épocas de mayor esplendor de Andalucía. Durante el Califato tenemos constancias de una nueva entidad de población en el término de Benaoján, la alquería de Çohayren, que significa “las dos peñuelas”. Se encontraba en el puerto del Acebuche, controlando el camino de Ronda a Cortes. En ella se ha encontrado cerámica con bellas decoraciones de época califal y en sus cercanías, en la Capellanía, un tesoro de monedas califales.

A finales del siglo X se produce la crisis del Califato que terminaría con la creación de los reinos de taifa. Las tierras de Benaoján pasarían a formar parte de la taifa de Ronda. Ello ocurrió aproximadamente sobre el año 1015. En 1065 la taifa de Ronda es conquistada por el rey sevillano Al-Mutadid, pasando así las tierras de Benaoján junto con el resto de la Serranía a formar parte del reino de taifa de Sevilla.

La rivalidad entre los reinos de taifas provocó una debilidad de al-Ándalus que propició el avance de los reinos cristianos del norte, lo que motivó la llegada de dos nuevos pueblos norteafricanos a Andalucía: los Almorávides y los Almohades.

En 1232, Ibn Yusuf Ibn al-Hahmar, señor de Arjona (Jaén) sería aclamado como sultán. Años más tarde, en 1246, nace el Reino de Granada. Mientras, en 1269, debilitado el Imperio Almohade, se produce el aniquilamiento de éste por parte de los Benemerines o Meriníes, quienes dominarían las tierras de Benaoján hasta 1362. Desde esta época Benaoján formaría parte del Reino de Granada y la vida de la zona quedaría marcada por su condición de frontera; el recinto fortificado que rodea a la Torre del Moro debió ser construido entonces.

Tras la creación del Reino de Granada y el establecimiento de la frontera cristiana en las cercanías de las actuales tierras del municipio de Benaoján, a finales del siglo XIII se construiría el castillo de Benaoján sobre la imponente atalaya del tajo Castillejo; éste sería el primer establecimiento de la villa. Con posterioridad, la población se estableció en la pequeña meseta situada entre la plaza y el tajo de la calle Cantillo, construyéndose una cerca que la defendía y cuyos restos aún se conservan en la calle Cantillo.

El nombre de Benaoján deriva del vocablo bereber Bina Ayyan, que significa “Casa del Panadero”, en alusión, quizá, a los molinos que ya en época nazarí movían las aguas del Nacimiento. Otros autores han traducido Benaoján como “Hijos de Oján”, en relación con alguna de las tribus bereberes que llegaron a la Serranía de Ronda acompañando a los árabes, pero hoy en día esta teoría está descartada y Benaoján se considera como un topónimo descriptivo y no un antropónimo.

El domingo 22 de mayo de 1485 y tras 774 años de dominio musulmán, la ciudad de Ronda era tomada por las tropas cristianas. Al día siguiente, y tras mostrar una efímera resistencia, el castillo y alquería de Benaoján se rendían ante el Rey Fernando el Católico. De este modo, Benaoján pasó a formar parte del Reino de Castilla bajo la condición de villa, convirtiéndose sus vecinos en siervos vasallos de los Reyes Católicos.

Tenía por aquellos tiempos la villa unos 130 vecinos, lo que la convertía en la segunda población en importancia de la Serranía, sólo por detrás de la ciudad de Ronda. Su economía se basaba en la agricultura y sobre todo en la ganadería.

Artículo de Manuel Becerra Parra publicado en el número 31 de la revista La Serranía en otoño de 2005.

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Dicho concurso arranca allá por el año 1962.(1) Desde esa fecha, Benaoján participa en la mayoría de las convocatorias exceptuando(2) la de los años 1965, 1966,1967 y 1970.

Llegada de las autoridades

Estos concurso se desarrollan con el fin de acometer ciertas reformas y avances en los municipios de la provincia, los cuales se encuentran muy atrasados, y puntos clave como saneamiento, agua corriente, alumbrado público… brillaban por su ausencia. Todo con el fin de adaptarse a los nuevos tiempos y viendo muy de cerca el filón que se avecinaba con el recién iniciado Turismo.

Tal cual queda dicho, en Benaoján se dieron esa serie de transformaciones; se pavimentó el casco urbano casi al completo, se realizó una perfecta red de alumbrado público, el agua corriente se generalizó en casi todos los hogares, el blanco de la cal lo impregnaba todo y algo peculiar, que ha sido una constante en la labor del que por entonces era el primer edil del pueblo, era la presencia en todo rincón de un adorno floral (macetas, flores, jardines…).

Da la casualidad que ese año se decide celebrar el “Día de la Provincia” en el pueblo que obtuvo el primer premio, siendo éste nuestro pueblo, Benaoján.

Seguidamente tuvo lugar un pequeño acto religioso en la única iglesia con la que cuenta el pueblo

Tal es así, que el 7 de diciembre de 1974 Benaoján y su gente se disponían a acoger la celebración de los actos. En la plaza se instaló una tribuna en cuyo frontal se colocó en su parte central el estandarte con el escudo de la provincia y a su lado se dispusieron los escudos de las cabezas de comarca. De todos los balcones y ventanas colgaba algún estandarte, bandera o gallardete.

El inicio de los actos comenzó con una gran tirada de cohetes, desfile de banda de música y rondalla. Sobre las diez de la mañana comenzaron a llegar las autoridades, que eran recibidas a la entrada del pueblo por la corporación municipal al completo y la práctica totalidad de los vecinos.

Una vez recibidos todos los invitados, en especial el Gobernador Civil, don José María Aparicio Arce, el presidente de la Diputación, don Francisco de la Torre Prados, el alcalde de Málaga, don Cayetano Utrera Ravassa y un sinfín de delegados de los distintos ministerios, organismos y entidades, más todos los alcaldes de los distintos municipios de la provincia, se procedió a recorrer el pueblo y observar sus adecuaciones a los tiempos, la belleza de sus rincones y el perfecto perfilado de sus paredes, peculiaridad que caracterizaba a la localidad por aquellos entonces.

Seguidamente tuvo lugar un pequeño acto religioso en la única iglesia con la que cuenta el pueblo.

Momento en el que se cortó la cinta

Acto seguido subieron a la tribuna las autoridades pertinentes, entre ellas el alcalde del pueblo, don Cristóbal Becerra Cortés. Según la prensa del día, el acto comenzó con la lectura del acta del jurado del XIII Premio de Embellecimiento de los Pueblos de la Provincia. Benaoján obtuvo el primer premio, haciendo le entrega el presidente de la Diputación de un pergamino donde se recoge el galardón. A continuación, el Gobernador Civil otorgó el premio económico,3 que ascendía a 250.000 pesetas. Parece que, en algún momento del acto, el alcalde de Málaga hizo entrega de las llaves de la ciudad, convirtiéndose así Benaoján por un día en la capital de la provincia.

Según parece, el alcalde del pueblo, emocionado y cortado continuamente por los aplausos, se dirigió a los congregados, resaltando que era un día grande para el pueblo, y haciendo patente que lo logrado había sido esfuerzo de todos, pero quiso dedicarle el protagonismo a las mujeres, quienes con su esfuerzo y voluntad había logrado ser el pueblo más bonito de la Serranía.

Tras diferentes alocuciones de las distintas autoridades, tomó la palabra el poeta malagueño Manuel Alcántara, quien realizó una exaltación a la provincia, partiendo, pasando y concluyendo con nuestro municipio. Desgraciadamente entre la documentación(4) que conserva el archivo municipal no se encuentra el guión de dicha alocución, imposibilitando el estudio y conocimiento de lo que resaltó.

En la plaza de San Marcos

Seguidamente el elenco de alcaldes fue ofreciendo diversos regalos5 al Ayuntamiento de la localidad. De éstos se pensó poner una exposición permanente, pero desgraciadamente se fueron disipando con las sucesivas legislaturas. Afortunadamente, la corporación actual está llevando a cabo un proceso de recogida por las distintas dependencias municipales en las que han estado almacenados y en proceso de deterioro; pero algunas pérdidas han sido irreparables, tal es el caso del mural cerámico que se colocó en la “Peña del Cruce” que, aunque se encontraba muy deteriorado, se optó por eliminarlo en vez de restaurarlo.

Las autoridades eclesiásticas de la época tampoco faltaron a la cita

Sobre las dos de la tarde se ofreció una copa de vino a las autoridades y población en la cual se dieron los títulos(6) de hijo adoptivo y predilecto de la Villa a don Juan de la Rosa Mateo y don Juan Eugenio Barranco Ramírez respectivamente.

Finalmente, durante la tarde se dieron diferentes actuaciones de mayorettes, coros y danzas, Sección Femenina…

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Notas:

1.-Biblioteca General UMA. Folleto de las bases del concurso.

2.-Archivo Histórico Provincial de Málaga, Sección Gobierno Civil-Premios de Embellecimiento.

3.-Ibiden, ficha donde constan los años de participación y la cantidad otorgada al primer premio de la clase A.

4.-Archivo Municipal Benaoján- A2-10

5.-Ibiden, hay un inventario de todos los regalos que los distintos alcaldes dieron al Ayuntamiento de la localidad.

6.-Ibiden, acuerdo del pleno de la corporación, expediente de otorgamiento de títulos de hijo adoptivo y predilecto.

La mayoría de los datos han sido extraídos de la prensa de aquellos días, ya que en el archivo no se encuentran datos alusivos al acto, salvo los citados de los acuerdos de hijo adoptivo y predilecto y lo referente a los regalos.

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Artículo de Pablo Benítez Gómez publicado en el número 30 de la revista La Serranía en primavera de 2005.

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Encabezamiento de todos los documentos

El fenómeno masónico se ha visto salpicado de un desprestigio potenciado en épocas difíciles de nuestra historia reciente, utilizándose su carácter secreto y su amalgama política como “chivo expiatorio” de los males o desajustes sociales que han azotado una parte de la historia.

Para entrar en materia, debemos explicar, aunque sólo sea a grosso modo, en qué consiste la Masonería.

La Masonería no es otra cosa que una sociedad o, como hoy diríamos, una asociación, secreta, dividida en agrupaciones llamadas logias o talleres que poseen unos emblemas o símbolos tomados de la albañilería y la mitología con la finalidad de defender unos postulados racionalistas, democráticos, laicos y, lo más destacado, el compromiso inviolable de ayuda mutua.

La logia o taller desarrollado en la villa a fines del siglo XIX se encuentra integrada dentro de la corriente masónica del Gran Oriente Español, siguiendo el rito escocés(1) antiguo y tomando como nombre el de Log. Guillén y Bohórquez(2) nº 198. Este nombre es tomado tras votación unánime de todos los miembros de la logia en sesión celebrada el 23 de septiembre de 1893, ya que en este valle se conservaban las cenizas de los dos mártires que cayeron defendiendo la libertad, Rafael Guillén y Cristóbal Bohórquez.

En la sesión o ténida de la misma fecha citada se aprobaron los sellos que desde entonces llevaría la documentación que generara dicha logia, optándose por dos diferentes: uno llevaría el nombre de la logia, el número y el distintivo y el otro igual, cambiando el distintivo por el rótulo de secretaría.(3) Según se puede ver, el distintivo haría alusión al sacrificio de los dos mártires cuyos nombres son los que toma la logia, coronado por el típico triángulo que recuerda el vínculo que la masonería tiene con la albañilería, envuelto este en unos rayos similares a los rayos que aparecen en los símbolos de la Masonería Universal del Oriente Español.(4)

La logia o taller celebraba ténida ordinaria todos los sábados a las ocho de la tarde y se podía alargar hasta las doce de la noche,(5) en el lugar acostumbrado, oculto de miradas indiscretas y profanas. A la sazón, un templo que los masones habían realizado de tal magnificencia que le resultó inusual para un pueblo de tan reducida entidad a un dirigente de Málaga que lo visitó el día de su inauguración el 11 de julio de 1894. Este templo fue reutilizado por la logia Renacer en los años 30 conservándose hoy día, aunque muy deterioradas, algunas pinturas del marco arquitectónico y que, según el dueño actual del inmueble, antes se podían observar algunas estrellas enmarcadas en un gran cielo azul.

El proceder era el siguiente: una vez convocados y llegada la hora, se reunían, portando una medalla distintiva, dando comienzo los trabajos a los que nadie podía faltar sin causa justificada y previamente puesto de relieve ante el secretario o algún compañero la causa de su ausencia. Si se faltaba sin causa justificadísima, se sancionaba con multa de una peseta(6). Seguidamente el secretario manifestaba los asuntos que debían tratarse, bien fuese de iniciaciones o de intereses generales. Una vez al mes se realizaba una ténida de instrucción dependiendo del grado simbólico. En la noche de la iniciación se le entregaba al nuevo miembro un ejemplar del reglamento (encargado hacer a Gutemberg, Salmerón y R. Guillén, dedicando un largo articulado a la ayuda mutua en caso de enfermedad) y una cartilla de instrucción correspondiente al grado. Antes de finalizar se pasaba una bolsa de tela llamada saco de beneficencia o Monte Pío donde cada miembro depositaba algo de dinero. Seguidamente se cerraban los trabajos por orden del maestre procurando que todos los obreros quedaran contentos y satisfechos.

Sello de la logia masónica

Así, la ténida del 30 de septiembre de 1893 comenzó a las ocho de la tarde, procediéndose a la aprobación del acta anterior, y seguidamente se pasó a elegir los cargos que la regirán durante los meses restantes del año 1893 y todo el año de 1894, asociándole a cada miembro un seudónimo que les servirá de nombre en clave para todos los documentos.

El grupo quedó configurado de la siguiente forma: Francisco Ruano Moreno, “Guillén”, Venerable Maestre; Juan Barranco Lebrón, “R. Guillén”, Primer Vigilante; Segundo Núñez Núñez, “Peral”, Segundo Vigilante; Miguel Gómez del Río, “Gutemberg”, Orador; Francisco Carrasco Ruiz, “Salmerón”, Secretario; Juan del Valle García, “Napoleón”, Experto; Cristóbal Corrales Lebrón, “Isaac”, Tesorero y Limosnero; Rafael Carrasco García, “C. Colón”, Maestro de Ceremonia; Juan del Valle Becerra, “Bohórquez”; Antonio Fernández y Fernández, “Villacampa”, Guarda del Templo; Francisco Aguilar Borrego, “Víctor Hugo”.

A ellos hay que sumar las nuevas incorporaciones que se irán realizando en el tiempo: José Gómez Jiménez, “Prin”, iniciado el 10 de marzo de 1894; Manuel Jiménez Urbano, “Zorrilla”, iniciado el 10 de marzo de 1894; Francisco Gómez, “Garibaldi”, cuya fecha de iniciación se desconoce; Joaquín Ruiz, cuyo seudónimo y fecha de iniciación se desconocen.

Los cargos anteriores se someterán a nueva votación el 29 de diciembre de 1894, produciéndose leves alteraciones.

Destacamos ahora la labor de este taller en la villa de Benaoján; así, lo primero que ejecuta después de la creación del templo, es un orfelinato,(8) del que la documentación contemporánea no ha dejado huella y estamos intentando rastrear por todos los archivos existentes. Seguidamente lo más agudizante era la formación, dedicándole grandes esfuerzos a temas educacionales. Y como principal y destacado aspecto que ya hemos puesto de relieve, la ayuda mutua; así resaltamos el caso de enfermedad del masón Francisco Carrasco “Salmerón”, quien cayó enfermo y finalmente falleció el 23 de Septiembre de 1896 a causa de una congestión cerebral(9). Éste dejaba viuda y cuatro huérfanos a los que la masonería ayudó a salir adelante, incluso solicitando ayuda del Montepío de la masonería general, ayuda que fue denegada(10) por haberse inscrito la logia a una ley antigua derogada sobre los Montepío.

Finalmente pensamos que esta logia pasó a estado de durmiente sobre el año 1897-8, cuando la situación política nacional se recrudeció a medida que el sistema restaurador de alternancia en el poder de los dos grandes líderes se iba radicalizando, volviendo así sus componentes a la vida “pública” con total normalidad y pasando incluso totalmente desapercibidos para las autoridades durante los años de represión masónica que para la villa de Benaoján se extendería desde octubre de 1936 hasta aproximadamente 1950.

Notas:
1. (A)rchivo (G)eneral (G)uerra (C)ivil (E)spañola; Sección de Masonería A-765, Reglamento Interno que ha de regir en la logia Guillén y Bohórquez nº 198; Artículo 1º.
2. A.G.G.C.E; Íbiden, Acuerdo de la tenida del día 23 de septiembre de 1893.
3. La deferencia radica además en la forma, ya que el de la secretaría toma una forma triangular.
4. Ver el cuadro de encabezamiento de documentos.
5. A.G.G.C.E; Sección de Masonería A-765, Acuerdo de la tenida del 23 de septiembre de 1893.
6. A.G.G.C.E; Íbiden Reglamento Interno que ha de regir en la logia Guillén y Bohórquez nº 198; Artículo 8.
7. A.G.G.C.E; Íbiden, Toda la documentación de la logia posterior a febrero de 1894 lleva este encabezamiento.
8. A.G.G.C.E; Íbiden, Carta dirigida a los ilustres Maestres y Venerables de la Orden General del Gran Oriente Español, comentando los actos inaugurales del Templo de Benaoján, fechada en 12 de julio de 1894.
9. A.G.G.C.E; Íbiden, Carta dirigida al Gran Consejo de la Orden, fechada el 14 de octubre de 1896.
10. A.G.G.C.E; Íbiden, Oficio del Negociado del Montepío, Madrid, 21 de octubre de 1896.

Charo Sánchez Heras

En este caso concretamente hablamos de María del Rosario Sánchez Heras, benaojana.

A ella, desde muy jovencita, le gustaba todo lo que fuera expresión artística, porque siempre vio en el arte un modo de comunicarse con los demás y de hacer crecer a la persona. Tras los años de educación primaria en el CP Nuestra Señora del Rosario de Benaoján y la secundaria en el IES Andrés Pérez Serrano de Cortes de la Frontera, pasó a la Escuela de Artes y Oficios San Telmo de Málaga; allí se formó en distintas técnicas artísticas y posteriormente consiguió su título de formador de formadores, conocimientos que le han valido durante todos estos años para impartir talleres de formación para mujeres desempleadas y talleres para niños discapacitados. Así, con motivo del día internacional de Espina Bífida, la Asociación Malagueña de Espina Bífida (AMAEB) le hizo entrega del Premio Espina Bífida 2002. Este premio, por parte de AMAEB, se hace como reconocimiento a aquellas personas o grupos que han contribuido con su actuación a propiciar la mejora en la calidad de vida de las personas con discapacidades y en especial a las personas con espina bífida. Al hacerle entrega de este premio, AMAEB quiso señalar su trabajo durante seis años con los jóvenes de dicha asociación, potenciando en ellos sus capacidades, aumentando su autoestima e independencia, pero queriendo destacar sobre todo por encima de su profesionalidad, “sus dedicación y constancia, su amistad y calidad humana”.

Instalando una vidriera en Alcalá del Valle

Se le hizo entrega del premio en el salón de plenos del Ayuntamiento de Málaga en noviembre de 2002, presidido por el alcalde y la concejala de asuntos sociales.

Actualmente, y desde hace ya tres años, trabaja como monitora en un taller de formación para internos en el Centro Penitenciario de Alhaurín, además de tener su propio taller en donde en los ratos libres realiza trabajos de vidrieras artísticas, fusión de vidrios compatibles, tiffany, murales y cerámica, muchos para tiendas de decoración y otros para encargos aquí en la Serranía.

A lo largo de la trayectoria de nuestra Revista, vamos conociendo las distintas personas que forman nuestros pueblos. Casi todas ellas viven en él.

El caso de Charito, como la llamamos todos en Benaoján, no es así, no vive permanentemente en el pueblo, pero sí que se escapa cada vez que puede, ya que su familia está aquí. Siempre vivió en el pueblo y piensa que por distintas corrientes formativas le entró el gusanillo del arte.

Entrega de premios en el Ayuntamiento de Málaga

Lo más importante de esta joven artista y docente es el modo en que ha querido enfocar su necesidad de expresión artística dentro de un contexto social. Primero con las mujeres desempleadas, luego con los niños de Espina Bífida y ahora con la gente privada de libertad.

Se dedica a crear piezas artísticas, pero también a trabajar mediante el arte el interior de las personas. Para ella es como una vía de formación personal. Entiende la creación como un modo de crearse a sí mismo, proyectar y valorar lo positivo de cada persona para ir trabajando las barreras y minusvalías. Por ello, cada vez está más contenta con su trabajo en el Centro Penitenciario de Alhaurín. Encuentra alumnos muy creativos, con necesidad de expresión y a la vez de aprendizaje.

Del mismo modo, ella siente que de ellos ha aprendido mucho, sobre todo a valorar y a entender el sentido de la vida y del tiempo. A comprender por dónde va caminando nuestra sociedad y a que todos tenemos derecho a las oportunidades. En resumen, ha entendido lo que significa el humano en toda su dimensión y con todos sus errores y aciertos.

En el taller, elaborando lámparas tiffany

Cuando le entregaron el premio de Espina Bífida, tanto los padres como los niños o las autoridades, emocionados, reconocieron el valor del sacrificio y la entrega de Charito y su claridad en la opción por utilizar el arte como un instrumento para transformar la realidad de las personas sin tener que hacer una división entre su trabajo y su forma de entender la vida.

Aunque ella permanentemente no viva en el pueblo, sí que hay que reconocer que es una persona de nuestro pueblo, de nuestra comarca, cosa que nos enorgullece siempre. Estudió primero en el colegio de su pueblo y luego en el instituto de Cortes de la Frontera; esa formación le valió para saber enfocar sus estudios y su profesión. Por eso es importante que la enseñanza que se imparte en nuestra comarca sea de calidad, para que la sociedad vaya entendiendo que de los pueblos también sale gente formada que contribuyen a la mejora del mundo, personas comprometidas con su tiempo, creadores de vida.

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Artículo publicado en el número 27 de la revista La Serranía en julio-agosto de 2004.

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Alumnos del curso

Es un curso subvencionado por el “Fondo Social Europeo” y la “Fundación Tripartita para la Formación en el Empleo” y organizado por COAG–Málaga en colaboración con el Ayuntamiento de Benaoján. La convocatoria se realizó mediante la distribución de carteles por la comarca en los que se informaba de la realización de un curso de manejo del colmenar. Acudieron alumnos de Ronda y de Benaoján.

En un principio, y como normas que son necesarias seguir a la hora de realizar el programa de acciones formativas que tenemos que llevar a cabo, los diferentes temas a tratar en cada curso están estipulados y se deben seguir tal cual y, en este caso en concreto, el calendario se hizo de la siguiente manera:

Morfología y fisiología; reglamentación y regulación de producción; tratamientos preventivos y regulación de producción; tratamientos preventivos y curativos; técnicas de producción y sus mejoras; normativas legislativas, de calidad, sanitarias y medioambientales, dentro del marco europeo, estatal y autonómico; sensibilización medioambiental; limpieza, desinfección y desparasitación apícola; soluciones prácticas para la prevención de enfermedades y tratamientos higiénico-sanitarios; prevención de riesgos laborales; alfabetización informática; ayudas agroambientales y Plan Nacional Apícola; sanidad preventiva; e introducción a la renovación de reinas.

Aunque pretendemos ceñirnos al calendario, es evidente que los alumnos no venían a recibir un curso de alfabetización informática o de sensibilización ambiental, por lo que apenas se tocaron.

Los objetivos que pretendemos conseguir con estos cursos son concienciar a los asistentes de los beneficios que aportan las colmenas a la sociedad, desde un punto de vista agrario y ambiental (polinización); y fomentar el consumo de productos como miel, polen, jalea real, propoleos (productos naturales y muy buenos para la salud); formar a personas que se dediquen a la apicultura; mostrar nuevas formas de entender la apicultura y los avances que se están produciendo en este campo, así como la forma de luchar contra los posibles problemas que puedan aparecer en la explotación; dar a conocer el mundo de la apicultura a personas que simplemente estén interesadas en conocerlo; proporcionar una visión de la viabilidad económica de las explotaciones apícolas; dar a conocer la importancia del sector para su despegue.

Como consumidores pretendemos dar a conocer las propiedades de los diferentes productos que se pueden obtener de las colmenas, en comparativa con productos similares.

En cuanto a si se han logrado los objetivos, como profesor del curso mi visión es limitada y creo que sería más conveniente preguntárselo a los propios alumnos. No obstante, creo que sí que hemos logrado concienciar a los asistentes de cómo se han de usar las colmenas y los beneficios que la miel y otros productos tienen desde el punto de vista alimenticio. De hecho, y como anécdota, se puede contar que algunos de ellos, como Juan Hidalgo, van a terminar poniendo colmenas, y algunos de los asistentes han comenzado a endulzar la leche con miel, cosa que antes ni se planteaba.

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Artículo de Joaquín Becerra Montilla publicado en el número 26 de la revista La Serranía en mayo-junio de 2004.

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Plano de situación

El mito es una historia viva, extraordinariamente prolífica en detalles, que se alimenta y perdura en la conciencia compartida de sus vecinos.

Se dice, y se cree, que dicha cueva tuvo antaño un extraordinario valor estratégico-defensivo, permitiendo que la población de la villa de Benaoján se refugiase en ella ante las vicisitudes de los ataques de las tropas enemigas, pudiendo además socorrer el asedio del castillo en caso de necesidad.

Otros se recrean en el fabuloso tesoro que dejaron escondidos en ella los moros cuando fueron definitivamente expulsados en 1571 de esta villa; éstos cerraron cautamente las entradas de acceso, al mismo tiempo que silenciaron sus bocas para que ningún otro pudiera encontrarlas, excepto ellos mismos el día que pudiesen retornar a su pueblo.

Muchos han sido los que han buscado la cueva entre los enormes fragmentos desprendidos del promontorio rocoso donde se yergue el castillo; unos pocos afirman ser afortunados por su hallazgo, éstos incluso describen el largo recorrido de sus galerías, los ruidos de la gente en la plaza y otros sorprendentes detalles, pero sin duda han sufrido el hechizo del olvido porque ya no recuerdan exactamente su entrada.

Benaoján desde el tajo Castillejo

No hace mucho me contaron que un vecino recurrió a una vidente que le desveló que en las proximidades del castillo existe una gruta, con una gran sala donde se encuentra un importante tesoro. Si ha sido localizada no tenemos el gusto de compartir ni hallazgo ni tesoro.

Se cuenta por los viejos del lugar que aún recuerdan la plaza empedrada, que en el suelo, junto a los muros de la iglesia, aparecían unas manchas de agua y si escuchaban en el silencio de la noche oían el transcurrir de las aguas subterráneas.

El mito seguirá existiendo mientras se desconozca el acceso a esta cueva y la clave de su permanencia está en el secreto de aquellos moros que nunca retornaron.

En mi caso particular, reconozco haber bebido durante mi infancia y mi juventud el embriagador néctar de este mito; pero en la madurez, mi formación científica y mi pasión por la historia local me empuja a buscar el soporte real de esta leyenda.

En el resto de este artículo comentaré algunos detalles curiosos relacionados con este tema que podrían dar unas pinceladas de realidad a esta fantasía.

De todos es sabido que la naturaleza litológica de la sierra de Benaoján permite un paisaje kárstico donde proliferan las cuevas, simas y grutas; el suelo y subsuelo está horadado por las copiosas lluvias con las que somos favorecidos en esta zona. La presencia de un importante acuífero justifica los numerosos manantiales y fuentes existentes y, sin duda, han sido uno de los pilares de la presencia humana en estos hábitats desde tiempos prehistóricos. Los vecinos de Benaoján sentimos que el agua ha tallado nuestro carácter al mismo tiempo que nuestras tierras; vivimos acostumbrados y marcados por esta realidad cotidiana.

Desde hace casi un siglo, en la época en que surgía incipientemente la industria chacinera, se conocían una serie de covachas dentro del pueblo, algunas de ellas en el interior de las viviendas junto a paredes rocosas y usadas como “chineros” o antiguas alacenas, cuya temperatura permitía usarlas como neveras, con el beneficio de la conservación de carnes y otros alimentos perecederos.

La localización y estudio de estas covachas nos ha facilitado información de conductos que están conectados con galerías más amplias de las que proceden las corrientes de aire frío y el ruido de la circulación del agua (ref. 3, 4, 5 y 6 del mapa adjunto).

Por aquella época existía ya la fábrica de chacinas de la familia de Curro Sánchez, localizada muy cerca de la plaza del pueblo. Según cuentan los vecinos, en los días de matanza la sangre resurgía en la fuente del Zuque, situada 100 m más abajo, en el barrio de El Ejido. Hoy día, a pesar de la desaparecida industria, todavía siguen contaminándose sus aguas por la red de alcantarillado, lo que ha llevado a clausurar esta histórica fuente del siglo XV.

Un caso similar de contaminación la encontramos en la calle Fuente, junto a la morisca fuente Pintada. Ésta se encuentra a 180 m por debajo del castillo y tiene sus resurgencias entre las peñas próximas.

En ambos casos se refleja la vulnerabilidad del acuífero dada la naturaleza altamente permeable del suelo, en la que jugarían un notable papel las galerías subterráneas, si existieran (ref. 7, 8 y 9 del mapa adjunto).

En 1993, cuando se realizaban arreglos de saneamiento y pavimentación en una calle cerca de la plaza, en la zona colindante al mercado de abastos se perforó accidentalmente un agujero en las rocas del suelo que sorprendió a los obreros. La estrecha brecha abierta tragaba, con la insaciable sed de las profundidades, toda la abundante agua del alcantarillado que se reparaba; desgraciadamente, las prisas por acabar la incómoda obra obligó al alcalde a sellar la misma tan rápido como le fue posible, sin permitir ninguna indagación acerca de ella (ref.10 del mapa adjunto).

En 1994 durante la preparación de una verbena en beneficio de los mayordomos de San Marcos, se adecuó para la ocasión un solar en la calle Cantillo. Como improvisado servicio se construyó a modo de letrina un agujero en el suelo que, afortunadamente para ellos, conectaba con una fractura de la roca con posibilidades de tragar, sin discriminación, todo lo que allí se arrojara. Acabada la fiesta el agujero se cerró sin mayor trascendencia (ref. 11 del mapa adjunto).

Recientemente, mi compañero de aficiones históricas, Manuel Becerra Parra, me hizo llegar la copia de un manuscrito del siglo XVIII del Archivo Municipal de Málaga; en un apartado del mismo se escribe: “…hay ruinas de algunos edificios tan antiguos que no hai memoria, como son sobre un tajo que llamam el Castillejo, distante del pueblo como cuatro tiros de bala, donde se conoce parte de la muralla y en algunos sitios torreones, y hai opinión que al pie de este tajo, donde estaba este fuerte, hai la boca de una mina que comunicaba este fuerte con otra torre que había en lo que hoy es plaza de la villa, cuyas ruinas y simientos se han descubierto en dicha plaza al abrir un pozo para almasen de agua, que surtiese la necesaria en una obra que se hizo en la Iglesia no ha muchos años, ni tampoco los hay en una calle a la entrada de ella y parte que mira al dicho Castillejo, en una llubia se descubrió una sima que registrada, se hallo ser la dicha mina que iba a la plaza…” (Diccionario Geográfico Malacitano de Medina Conde, manuscrito nº 129). De esta primera referencia escrita nos asombra que la creencia sea tan antigua y los detalles de su localización en la plaza, tan precisos (ref. 1 y 2 del mapa adjunto).

En estos momentos nos encontramos con una obra de construcción de un grupo de viviendas en la calle Cantillo, que ha sido paralizada por la Delegación de Cultura al encontrarse en su solar una antigua muralla con puerta en arco, cuya datación aún está sin realizar. El descombro del solar muestra un suelo de material de relleno sobre una base rocosa que ha colmatado el espacio existente sobre la calle y los restos de muralla; tal vez sea un nueva oportunidad para desvelar la existencia de la cueva de la Plaza de Benaoján (ref. 12 del mapa adjunto). Si algún día esto ocurre, nos encontraremos con una magnifica noticia: un hallazgo arqueológico y espeleológico relevante. Pero nuestra alegría tendrá que compartir la tristeza y el pesar de haber matado al mito.

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Artículo de Armando Matoso Aguilar publicado en el número 25 de la revista La Serranía en marzo-abril de 2004.

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Orchis italica (Foto: Rafael Flores Domínguez)

Las orquídeas son plantas perennes, en la mayoría de los casos de pequeño porte, con raíces y rizomas tuberculosos. Hojas generalmente dispuestas en roseta basal, en el caso de las especies presentes en Benaoján. Inflorencia en espiga o racimo, que representa numerosas flores. Tienen tres sépalos, que suelen ser casi idénticos y de colores vivos, y tres pétalos. El pétalo inferior se conoce con el nombre de labio o labelo (a los sépalos y a los dos pétalos restantes se les denomina tépalos), y es muy diferente de los otros, pues suele tener forma extraña que se parece mucho a la de un insecto en el caso de las llamadas flores de abeja o abejeras (género Ophrys). El labelo se prolonga muchas veces con un espolón lleno de néctar. Las formas y colores tan elaborados, junto con el aroma y el néctar, tienen como finalidad atraer a los insectos polinizadores, aunque a veces son tan especializadas que sólo pueden ser polinizadas por una única especie.

Las orquídeas producen miles de diminutas semillas, pues éstas sólo pueden germinar con la ayuda de determinados hongos presentes en el suelo, generalmente del género Rhizoctonia, que les ayudan a germinar. Estos hongos pueden permanecer junto a la orquídea como micorrizas toda la vida.

Orchis langei (Foto: Carlos Guerrero Barragán)

Florecen en primavera y comienzos de verano (febrero-junio), aunque en la Serranía existe una especie (Spiranthes spiralis), que florece en otoño (octubre). Una vez florecida, la orquídea es polinizada por los insectos, comenzando a desarrollarse las semillas. Al mismo tiempo, el tubérculo, que ha formado un tubérculo nuevo, comienza a arrugarse, pues ha empleado sus reservas en la formación del tallo floral y las flores. Una vez maduras, las semillas son dispersadas. Tras esto, la parte aérea de la planta se seca rápidamente, quedando el tubérculo nuevo, que permanecerá latente durante todo el verano hasta que, ya en otoño, la yema durmiente comience a desarrollarse para, en la primavera siguiente, florecer de nuevo.

Las orquídeas presentes en Benaoján son plantas difíciles de detectar en el campo, a excepción del satirión macho u orquídea piramidal (Anacamptis pyramidalis), cuyo tallo floral llega a alcanzar hasta los 60 cm de altura. Dos son las razones, la primera su rareza y la segunda su pequeño tamaño. En lo que respecta a los hábitats que ocupan, prefieren lugares aclarados, sobre suelos básicos y soleados. Así, crecen en pastizales, pedregales, bordes de carreteras y caminos, claros de bosques y monte bajo y en el sotobosque de encinares y quejigales.

Orchis mascula (Foto: Carlos Guerrero Barragán)

Como ya hemos visto, la familia de orquídeas (Orchidaceae) está representada en Benaoján por dieciséis especies, las cuales pertenecen a siete géneros distintos (Epipactis, Orchis, Aceras, Anacamptis, Serapias, Neotinea y Ophrys).

A continuación, vamos a conocer las orquídeas presentes en Benaoján. Conoceremos brevemente sus principales características, cuáles florecen, qué hábitats ocupan, en qué lugares del término municipal de Benaoján podemos verlas, su grado de abundancia dando en muchos casos el número de plantas localizadas, lo que puede dar una idea de la rareza o abundancia de cada especie. Estas especies son:

Epipactis helleborine (L.) Crantz.: Planta de 30-60 cm de altura. Presenta rizoma. Tallo foxuoso en la base y recto en la parte superior, con hojas ovalo-elíptica o suborbiculares repartidas espiralmente a lo largo del tallo. Inflorescencia en racimo, con 15-40 flores. Flores de verdosas a púrpuras. Tépalos óvalos u ovado-lanceolados. Labelo blanco-verdoso a purpúreo, óvalo a acordado, con dos protuberancias basales rugosas a lisas. Florece de mayo a junio. Aparece en el sotobosque de encinares, 500-1.100 m s.n.m. La Dehesa y Monte Sierra de Líbar (Dehesa Boyal). Muy rara; unas 10-15 plantas.

Satirio o compañón perro (Orchis champagneuxii Barr): planta pequeña y elegante, de 12-25 cm de altura. Tres tubérculos, ovoideos o subglobosos. Tallo cilíndrico y delgado, tenido en su extremo de púrpura. Hojas dispuestas en roseta basal, lanceoladas u oblongo-lanceoladas. Inflorescencia laxa, con 4-7 flores. Flores pequeñas, violeo-purpúreas. Tépalo convergentes, formando una gálea. Labelo óvalo-adpreso, plegado, trilobulado, con lóbulo central muy obtuso, violeta-purpúreo, con lóbulo central blanquecino. Espolón tan largo o más corto que el ovario. Florece de mayo a junio. Pedregales, 1.200-1.300 m s.n.m. Sierra del Palo. Muy rara, dos pequeñas poblaciones formadas por no más de 30 plantas.

Epipactis helleborine (Foto: Carlos Guerrero Barragán)

Orquídea italiana (Orchis italica Poiret in Lam): planta de 20-40 cm de altura, dos tubérculos ovoideos o elipsoideos. Tallos erectos. Hojas dispuestas en roseta basal, de óvado-lanceoladas a lanceoladas, concoloras a moteadas de negro. Inflorescencia ovoidea, multiflora (30-30 flores). Flores rosas. Tépalos ovado-lanceolados, acuminados, de color rosa o lila pálido. Labelo rosa, moteado de púrpura, trilobulado, con forma de silueta humana. Florece en marzo. Pedregales, 1.100 m s.n.m., Sierra del Palo y Puerto de Ronda. Muy rara, solo se conoce dos poblaciones formada por 10 plantas.

Orquídea macho o satirión manchado (Orchis langei K. Richter): planta de 20-40 cm de altura. 2 tubérculos ovoideos o subglobosos. Tallo erecto. Hojas dispuestas en roseta basal, oblongo-lanceoladas o elípticolanceoladas. Inflorescencia laxa, multiflora (10-20 flores). Flores de color púrpura claro. Tépalo lanceolados y obtusos. Labelo geniculado, blanquecido en la zona basal, no moteado, trilobulado. Espolón ascendente, igual o ligeramente más corto que el ovario. Florece de marzo a junio. Pastizales y pedregales, 700-800 m s.n.m. Hoyo del Niño Fernando. Citada por Aberlardo Aparicio y Santiago Silvestre (1987).

Satirión manchado u orquídea macho (Orchis mascula L. subsp. Olbiensis Ascherson & Graebner): planta de 10-25 cm de altura. Dos tubérculos ovoideos o subglobosos. Tallo erecto. Hojas dispuestas en roseta basal, oblongo-lanceoladas y a veces moteadas de púrpura. Inflorescencia laxa, con muchas o pocas flores (5-25). Flores púrpuras, rosas o más rara vez blanquecinas. Tépalos ovados u oblongo-lanceolados. Labelo con motas púrpuras en la zona central, óvado u ovobado, trilobulado. Espolón ascendente, generalmente más largo que el ovario. Florece de febrero a mayo. Pastizales, claros de matorral y pedregales, 400-1.300 m s.n.m. Las Rozuelas, Los Majales, Fuente Harillo, Los Pajarejos y Sierra del Palo. Frecuente, llegando a formar poblaciones compuestas por miles de plantas, como es el caso de la Sierra del Palo.

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Bibliografía

Flora Vascular de Andalucía Occidental. Volumen III, págs. 495-519 (Orchidaceae). Benito Valdés, Salvador Talavera y Emilio Fernández-Galiano (eds.) Ketres. 1987. Barcelona.
Flora del Parque Natural de la Sierra de Grazalema. Abelardo Aparicio Martínez y Santiago Silvestre Domingo. Agencia de Medio Ambiente, Junta de Andalucía. 1987. Sevilla.
Orquídeas del Parque Natural de la Sierra de Grazalema. Luis Velasco Ortega. Agencia de Medio Ambiente, Junta de Andalucía. 1989. Sevilla.

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Artículo de Manuel Becerra Parra publicado en el número 23 de la revista La Serranía en septiembre-octubre de 2003.

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La proliferación de cursos en nuestros pueblos destinados a formar profesionales para trabajar con los mayores, puede ser un claro síntoma de la preocupación burocrática por solucionar los problemas de este sector de la población que cada vez es más amplio en nuestros municipios.

Participantes del curso de auxiliar de geriatría

El curso comenzó en el mes de marzo con un total de 385 horas, y durará hasta casi finales del mes de julio. Cuenta con una parte teórica y otra práctica dentro de estas 385, además de unas 60 horas de prácticas laborales al final del curso.

Con este curso, por parte del Ayuntamiento de Benaoján y de la Diputación Provincial, se pretende que un grupo de mujeres desempleadas del pueblo adquieran capacitación profesional para una serie de tareas que las mujeres han venido haciendo de modo tradicional con los mayores de su familia, o los vecinos de una forma no remunerada.

Se centra esta formación en la adquisición de conocimientos, técnicas y habilidades necesarias para poder centrarse de un modo profesional en el ámbito de la geriatría. Para ello el curso se ha dividido en un total de diez módulos: dinamización y cohesión grupal, introducción a la geriatría, técnicas de enfermería geriátrica, cuidados terapéuticos, comunicación y atención al paciente, hospital de día, ayuda a domicilio, ocio y tiempo libre, terapia ocupacional, igualdad de oportunidades, orientación profesional y prevención de riesgos laborales.

El curso podía contar con un total de 15 alumnas, aunque por diversos motivos son sólo 11 las que se han decidido a hacerlo. Casi todas ellas tomaron la decisión sólo porque estaban desocupadas. Cuando ya el curso está un poco avanzado, apuntan que se sienten muy satisfechas con todo lo que han aprendido. Que no sólo han aprendido cosas a nivel de geriatría, sino que también ha subido su nivel cultural, y sobre todo han hecho un trabajo en equipo.

En donde han encontrado mayores dificultades ha sido en la parte de las prácticas. En los conceptos, no han tenido mucha dificultad en aprenderlos, pero les daba un poco de miedo la práctica. El enfrentarse al usuario y pensar que debían hacer las cosas tal como las habían aprendido. Pero cuando se pusieron a hacerlas, (que las han hecho en el asilo de las Hermanitas de los Pobres, en Ronda) comprobaron como lo que habían aprendido lo habían asimilado bastante bien. Incluso el tema de los cuidados del cuidador han sabido llevarlos a cabo.

En lo referente a la salida laboral, esta es una cuestión que ahora que tienen su formación, les preocupa bastante más. Según ellas, pueden buscarla, pero de cara al Ayuntamiento. Si se consigue llevar a cabo el proyecto del geriátrico, previsto en el solar de la antigua guardería, ahí tendrían ellas un lugar para desarrollarse profesionalmente. Pero de cara al exterior lo ven más complicado ya que en casi todos los pueblos se están impartiendo cursos similares y ya tendrían sus profesionales. Además de estar muy mal remunerado este tipo de trabajo.

David, su profesor, al que culpan amablemente del interés por el curso y de todo lo que han conseguido aprender gracias a su paciencia y a su insistencia, las está animando para que creen su propia empresa, una cooperativa, y que ellas mismas gestionen su trabajo con los mayores del pueblo.

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Artículo de Isabel María Sánchez Heras publicado en el número 22 de la revista La Serranía en julio-agosto de 2003.

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Piedra "todo a cien"

Para comenzar, habría que resaltar la ubicación de nuestro casco urbano. Benaoján se encuentra situada en la ladera o falda de la Sierra de Juan Diego, sierra mayoritariamente compuesta de roca caliza, circunstancia que hace que por las lluvias ésta presente una geología peculiar, resultando de ello numerosos bloques de piedra sueltos que tras las primeras lluvias y el posterior secado de la tierra sustentante hace que se deslicen ladera abajo (además de ser la responsable del modelado kárstico que genera las magníficas grutas, galerías y cuevas con las que cuenta nuestra localidad).

Para entrar en materia, debemos decir que justo en este mes se cumplen años del suceso, ya que el hecho a destacar ocurrió un 22 de abril, vísperas de la festividad de nuestro patrón San Marcos. Pues bien, según cuentan los que todavía lo recuerdan, serían las horas del mediodía cuando un tremendo estruendo se dejó sentir en la totalidad del pueblo y, a continuación, una inmensa nube de polvo cubrió parte del pueblo. Fueron momentos de confusión y alarma, no se sabía qué había ocurrido. Tras el transcurso de un tiempo, una vez disipada la gran nube, se observó que un gran bloque de piedra había caído sobre el pueblo y a su paso había afectado a varias casa quedándose parado en una casa de la calle Fuente, la casa de “Josefita la Estanquera”, actual tienda de todo a cien.

Como hemos comentado, era la hora del almuerzo; pues bien, en la nombrada casa estaba almorzando el patriarca de la familia, Juan Gil, mientras correteaban por allí varios de sus hijos y una vecina. El hombre, advertido por el tremendo estruendo que la roca iba dejando mientras rodaba, se levantó de la mesa y cubrió los niños bajo el dintel de la puerta. La pericia del hombre los salvó de la muerte, pues la roca cayó justo donde se situaba la mesa, afectando además a una habitación contigua donde dormía uno de la familia en la cama que milagrosamente salió ileso quedándose colgado entre la cama y la roca.

El tremendo bloque de piedra destrozó la cubierta y el entresuelo de la vivienda que, tras las visitas de las autoridades, incluido el Obispo de Málaga, fue reparada previa retirada del tremendo bloque, que resultó costosa. Aún hoy en día se pueden observar las secuelas dejadas en la casa; sólo hay que visitar la tienda de “todo a cien” de Pepa Gil. Según se entra, mirando al techo, se detecta que la parte derecha está realizada con vigas rectangulares perfectamente regulares y de madera clara, mientras que la parte de la izquierda está realizada con simples troncos decalotados a modo de vigas y de un color mucho más oscuro.

Hay que decir que el hecho tuvo su importancia, ya que la fotografía del bloque de piedra se llegó a imprimir como postal. Además, suponemos que la familia recibiría alguna compensación económica por parte de las autoridades para una rápida reparación.

Para terminar, diremos que este hecho de desprendimiento de rocas ha acompañado a nuestro pueblo durante tiempo. La gente recuerda un hecho parecido acontecido en la fábrica de embutidos de la calle Conejera, posteriormente una roca de pequeño tamaño destrozó un cebadero (noticia de la que se hizo eco el diario Sur), además de varios desprendimientos sin consecuencias, como uno ocurrido coincidiendo con unas elecciones y otro un domingo tras la noche de carnaval.

Debemos hacer mención que este problema que acusa a nuestro pueblo ha sido preocupación constante de los diversos alcaldes de la localidad, realizándose grandes obras con la finalidad de contener los posibles desprendimientos; así existe toda una infraestructura de vallado y diversas superficies de forma cóncava, más una repoblación arbórea.

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Artículo de Pablo Benítez Gómez publicado en el número 21 de la revista La Serranía en mayo-junio de 2003.

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Las Ordenanzas originales de Benaoján no se conservan hoy en día en el Archivo Municipal de Benaoján, ya que fueron quemadas durante los tristes acontecimientos acaecidos durante la Invasión Francesa y la Guerra Civil.

Sin embargo, en el Archivo de la Real Chancillería de Granada se encuentra un cuaderno en el cual se encuentran las Ordenanzas. Éste forma parte del legajo en el que se recoge el pleito que el Concejo de Montejaque y don Cristóbal Castrillo y Fajardo, Señor de las villas de Montejaque y Benaoján sostuvieron entre 1729 y 1754 por la propiedad de la Dehesa de la Rábita.

Las Ordenanzas fueron promulgadas en la villa de Montejaque el día 16 de diciembre de 1540 por el Conde de Teba ante el escribano Juan de Herrera. Posteriormente fueron pregonadas en las villas para que sus vecinos tuvieran conocimiento de ellas.

Seis días más tarde, el 22, don Luis añadió en la villa de Montejaque dos nuevas Ordenanzas. Éstas hacían referencia a los molinos y a los puercos.

A partir de esa fecha son incorporadas nuevas Ordenanzas, en su mayoría por iniciativa del Conde, aunque algunas tuvieron su origen en la presión ejercida por los vasallos. Entre estas últimas se encuentran seis Ordenanzas dadas por el Conde en 1541 a los vecinos de las villas a raíz de un pleito que sostuvieron el Concejo de Montejaque y don Luis de Guzmán, y por el que el Concejo pedía el aprovechamiento de la bellota de la Dehesa de la Rábita y se quejaba de los daños que sufrían por estárseles vedado la venta de vino, la imposición por parte del Conde de sus molinos, hornos y mesones y los arrendamientos de jabón y aceite. Este pleito se solucionó mediante un acuerdo entre el Concejo y don Luis por el cual los vecinos de Montejaque no seguían con el pleito y el Conde accedía a algunas de sus súplicas.

En los años siguientes fueron añadiéndose nuevas Ordenanzas hasta que el 20 de septiembre de 1575, don Luis de Guzmán promulgó la última Ordenanza basada en otra Ordenanza de la ciudad de Ronda por la que se prohibía la entrada de cerdos en los montes de bellota antes el día de San Miguel.

Las Ordenanzas, como documento de régimen interior de los municipios son el resultado final de la evolución seguida por las formas de derecho local desde el S. XIII y, por ello, la expresión normativa más característica de su poder y, en el caso de la jurisdicción señorial, un indicador de las relaciones entre el titular (Señor) y el Concejo (vasallos).

Su contenido es diverso y, como ordenanzas generales en ellas se regulan los más variados aspectos de la vida político-administrativa y socio-económica de la localidad, ámbito de su aplicación. Así, los aspectos legislados por la Ordenanzas de Benaoján son muy variados, aunque pueden dividirse en tres grandes grupos:
-Un primer grupo que trata sobre la jurisdicción de las villas y que abarca contenidos como el gobierno, las penas, las causas y los funcionarios concejiles.
-Un segundo grupo que incluye aquellas ordenanzas que nos hablan de la administración del Señorío y que controlaban los molinos, las carnicerías, los hornos, los mesones, la venta de artículos, la limpieza de las calles, etc.
-Por último, un tercer grupo que regula todas aquellas actividades relacionadas con el campo, como eran los cultivos, la ganadería, la caza, los aprovechamientos forestales, la pesca, etc.

En este nuevo libro de Manuel Becerra Parra encontrarán todos los estudiosos de la historia de nuestra comarca un manual imprescindible, fruto de años de investigación.

Artículo publicado en el número 21 de la revista La Serranía en 2003.

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